между срубом и брусом разница немного есть. у ствола наружка при равной эксплуатации с брусом жизнь в сотни лет. брус это начинка бревна, рыхлятина. снаружи можно еще обработать, а внутрянка как губка останется.
чтобы много не садилась и не плакала смолой, нужно брать зимний вал. наши нувориши заходят в лес летом и это реально дрова
Наверное, нужно прежде всего уточнить лиственная порода или хвойная, напишу краткую заметочку, как правнук обходчика...типо добавлю
Хвойная это "деловая" древесина, структура которой одномерна от середины ствола до коры, именно поэтому она так и зовётся. И именно поэтому она пилится вдоль и поперёк используется в строительстве, ну и чем больше в ней смолы, тем она дольше простоит. Раньше, ещё при царях, при заказе на стройку по лесу ходили спецы, которые по удару топорища определяли параметры дерева, в том числе и эту "смолянистость", а значит долговечность, и метили эти деревья, дабы зимой притащить по снегу, ибо бревно по снегу лошадь утащит откель захочешь и залезть можно хоть в болото или за реку. Даже колотили по стволам, чтоб вызвать дополнительное смоловыделение (про стропила и крышу немного другая история). Строили дома зимой не только потому, что материал не пачкался и было легче с ним работать, но и потому что зимой у крестьянина было гораздо больше времени. Это я про миф "зимнего леса".
Бани у нас в средней полосе завсегда рубили из лиственной породы, а именно осины. Ибо она сырая весьма легка в обработке, гораздо дешевле деловой хвойной, не так боится влаги, и не капает смолой на голую жопу в самый неподходящий момент, а высохнув, тверда, как кость, аж топор отскакивает. Про энергетику и грибки отдельная тема. У лиственных пород, в отличии от хвойных, акромя деловой части, существует ярко выраженная слабая сердцевина "рыхлятина, как губка"(с), но существует и луб, тонкий поверхностный слой, от высохшего которого топор то и отскакивает. Когда сейчас "в ручную" рубят сруб, то рубанками нарушают этот слой, хотя кору нужно снимать скобелем, ну на крайняк лопатой или легонечко топором. Но даже аккуратно в ручную сняв кору, при дальнейшей обработке бревна имеем рубленный паз, который зачастую доходит до той самой слабой сердцевины, ибо дерево совсем не идеально растёт в лесу. Про срубленные сучки отдельная тема, но главное, остаются открытыми сами торцы бревна, через которые видно само строение бревна с годовыми кольцами, сердцевиной и прочим. Вот именно через эти пазы и открытые торцы в сруб и попадает влага вместе с изменением окружающей влажности. Если в бане зимой вывалится где то межвенцовый утеплитель, то явно видно, что пар прёт именно между брёвен, а ведь если не вывалится, то он один хрен контактирует с сердцевиной через влажный утеплитель. Про косые дожди, точки росы и прочие намокания я молчу. И вот именно здесь уже пофиг оцилидрованное это бревно, брус или нежная ручная рубка. Сруб как бы дышит, набирая и ли отдавая влагу через пазы, меняя геометрические размеры в той или иной степени, даже если он простоял 25лет. И именно поэтому торцы сухих брёвен закрашивают или механически забивают поры.
Ну а изначально влага в само дерево попадает явно не зимой, и чем больше влаги в материале, тем больше сруб в дальнейшем усядет. Вода в ствол попадает через корни в период, когда идут дожди, к примеру, осенью, если она дождливая или даже ещё летом. И остаётся там всю зиму, ибо замерзает, а процессы сокодвижения сильно замедляются. Если осень сухая, то и бревно получится легче и потом сруб сохнет и садится быстрее. Именно поэтому лиственные яблоня, груша и слива погибают при сильных морозах, ибо лёд расширяясь губит дерево. Летом же влажность любой древесины в основном определяется периодами и объёмами выпадения жидких осадков, да и вообще близости корней дерева к воде. Влага проходя от корней под корой через листья или иголки просто испаряется, а ништяки и прочие вкусняшки остаются в стволе, формируя ежегодные колечки...
