Экономия бензина
- Автор темы Ava-1955
- Дата начала
Мне что ли тоже, набрать каких нибудь магнитов от старых динамиков, спрятать их в какую нибудь красивую пластмасску, придумать заумные выражения про всякие улучшения и экономии топлива на 50% и пойти продавать за дешево, ну скажем так это за 4000р и скидкой "Только сегодня" в 30%.
Что скажете народ, не с дуба ли я рухнул?
Что скажете народ, не с дуба ли я рухнул?
Почти по теме: в начале 90-х, тупо купившись на продукцию "высоких военных технологий", залил такую хрень себе в бак, к слову, был тогда у меня "Пассат" древнего 79-го года рождения. Не выдержала немецкая техника российских военных технологий - только после многочасового отмывания карбюратора в специально приготовленном слабощелочном растворе, удалось мне смыть пленку, намертво забившую топливные жиклеры). От предлагаемой же фигни может быть одна польза - отсутствие вреда
Почти по теме: в начале 90-х, тупо купившись на продукцию "высоких военных технологий", залил такую хрень себе в бак, к слову, был тогда у меня "Пассат" древнего 79-го года рождения. Не выдержала немецкая техника российских военных технологий - только после многочасового отмывания карбюратора в специально приготовленном слабощелочном растворе, удалось мне смыть пленку, намертво забившую топливные жиклеры). От предлагаемой же фигни может быть одна польза - отсутствие вреда
а вот с выхлопом как раз наоборот- он должен быть "поджат" диаметром трубы, тогда продувка цилиндра происходит правильно( при правильных фазах). если на ( особенно японцах) ставишь выхлоп большего диаметра- она начинает жрать как прорва а едет также если не хуже.совсем без глушителя( диаметр выхлопа сколь угодно большой)- минус 10% мощности.
а вот катализатор и ЕГР желательно удалять- мотор должен дышать чистым воздухом и не иметь пробки( даже частично забитый катализатор- реально пробка) на выхлопе.
и еще иногда( на советских машинах очень часто было) надо измерять распредвал и фазы- часто были разные фазы по цилиндрам. когда просто сделал одинаковые( на АЗЛК 2141)- он начал тянуть с 50 и разгонялся до 160.
в книжках по моторам( особенно гоночным) об этом доходчиво написано( Бекман "гоночные автомобили", Бекман "Гоночные мотоциклы", Сингуриди "авторалли"...и т.д)
( просто раньше занимался моторами для спорта ну и починял в 90-е для пропитания...)
а вот катализатор и ЕГР желательно удалять- мотор должен дышать чистым воздухом и не иметь пробки( даже частично забитый катализатор- реально пробка) на выхлопе.
и еще иногда( на советских машинах очень часто было) надо измерять распредвал и фазы- часто были разные фазы по цилиндрам. когда просто сделал одинаковые( на АЗЛК 2141)- он начал тянуть с 50 и разгонялся до 160.
в книжках по моторам( особенно гоночным) об этом доходчиво написано( Бекман "гоночные автомобили", Бекман "Гоночные мотоциклы", Сингуриди "авторалли"...и т.д)
( просто раньше занимался моторами для спорта ну и починял в 90-е для пропитания...)
ну а по присадкам- есть небольшой опыт( если кому интересно)
1. НИКОГДА не пользоваться "промывкой двигателя" и "промывкой топливной системы"- если грязи много( особенно этим грешат авто из Штатов- там они заливают минералку и ее не меняют и мотор весь покрывается лаковой пленкой внутри, которая при отмывке забивает все масляные каналы.
первый личный опыт - в 1985 году залил присадку "спектр авто 3" в ГАЗ-21. хватило на полдня - потом мотор пришлось чинить с полной разборкой и коленвала тоже.но зато внутри мотор был девственно отмытый.
2. использовать полусинтетику или синтетику ( желательно редких производителей) - я пользую TOTAL и ELF(их просто не подделывают, чего нельзя сказать про Кастрол)- там есть все моющие добавки и они понемногу отмоют мотор
3. масло менять не реже раз в 10000- работал на кафедре двигателей МАИ- там проводили эксперименты- к 9000 км "жигулевский" маслофильтр забивается и открывается перепускной клапан( масло идет мимо фильтра без фильтрации)
4. в мотор( и еще лил в мосты и коробки) на Круизере- такие "сопли" ER- реально после них мотор "крутится" на 500-800 об/мин больше. НО ER ЗАПРЕЩЕНО!!!!! лить в 2- тактные моторы- 2 раза наступали на эти грабли: на гонках заливали в аквабайки- мотор крутился пока держишь полный газ, как только скидываешь- клинит, причем один раз намотал шатун на коленвал.
дело в том, что масло только частично нужно для снижения трения, а в основном- для охлаждения.
в 2- тактных моторах охлаждение- очень критично.
1. НИКОГДА не пользоваться "промывкой двигателя" и "промывкой топливной системы"- если грязи много( особенно этим грешат авто из Штатов- там они заливают минералку и ее не меняют и мотор весь покрывается лаковой пленкой внутри, которая при отмывке забивает все масляные каналы.
первый личный опыт - в 1985 году залил присадку "спектр авто 3" в ГАЗ-21. хватило на полдня - потом мотор пришлось чинить с полной разборкой и коленвала тоже.но зато внутри мотор был девственно отмытый.
2. использовать полусинтетику или синтетику ( желательно редких производителей) - я пользую TOTAL и ELF(их просто не подделывают, чего нельзя сказать про Кастрол)- там есть все моющие добавки и они понемногу отмоют мотор
3. масло менять не реже раз в 10000- работал на кафедре двигателей МАИ- там проводили эксперименты- к 9000 км "жигулевский" маслофильтр забивается и открывается перепускной клапан( масло идет мимо фильтра без фильтрации)
4. в мотор( и еще лил в мосты и коробки) на Круизере- такие "сопли" ER- реально после них мотор "крутится" на 500-800 об/мин больше. НО ER ЗАПРЕЩЕНО!!!!! лить в 2- тактные моторы- 2 раза наступали на эти грабли: на гонках заливали в аквабайки- мотор крутился пока держишь полный газ, как только скидываешь- клинит, причем один раз намотал шатун на коленвал.
дело в том, что масло только частично нужно для снижения трения, а в основном- для охлаждения.
в 2- тактных моторах охлаждение- очень критично.
Последние сообщения
-
Замена стекла крышки багажника- От: Хохол
-
Cкрип подвески на лежачем полицейском- От: swyazist
-
Прогрессив Рок. Вдруг кому интересно- От: ZAMPRED
-
Кинотеатр и др... кто что смотрел и как оно.
- От: ZAMPRED
