- Сообщения
- 7
- Благодарности
- 3
- Авто
- Хай 2 гибрид
Тема обсосана миллион раз со всех сторон, но подобного решения нигде не видел, делюсь.
Итак, если при езде по неровностям, в повороте, при резком повороте руля и прочих активностях у вас на руле ощущается постукивание/похрустывание неясной этиологии, место которого точно определить не удается, а диагностика подвески не показывает очевидных проблем — скорее всего дело в шлицевом соединении рулевого вала старого образца (45220-48170).
Судя по интернетам, лечится эта проблема одним легальным способом — заменой на модифицированный вал 45220-48171 (от 15 тысяч рублей + замена), и несколькими варварскими: заварить шлицевое соединение, забить в него гвоздь и добавить шариков от подшипника. Есть еще вариант от официалов набить в шлицевое соединение смазку крестовин рулевого вала 04007-76133, которая продается сразу в пресс-масленке с иглой, но это временная мера.
Про заваривание шлицевого соединения и забивание гвоздей распространяться не буду, ибо так можно и сайлентблоки заварить за ненадобностью. А вот добавить шариков показалось здравой идеей.
Итак, нужно 12 шариков от подшипника диаметром то ли 5, то ли 4,9 мм. Везде в источниках пишут про 5 мм, но у меня удалось разместить только 9, по 3 на каждую сторону. И то, шлицевое соединение стало очень тугим.
Теперь о главном. Чтобы добавить шарики, вал можно не снимать с автомобиля. Достаточно сбить только верхнее крепление к рулевой колонке. Да, не очень удобно, зато не надо снимать снизу, а значит можно без ямы. Меньше риск поставить не как было. Делов на час-полтора. Алгоритм такой.
1. Блокируем руль в таком положении, чтобы было удобно откручивать верхнее шлицевое соединение с рулевой колонкой.
2. Помечаем взаимное расположение шлицов, чтобы если все пойдет не так, можно было собрать к точности как было.
3. Откручиваем один болт на 12.
4. Снимаем крепление со шлицов.
5. Сбиваем с шлицевого соединения сальник. Он крепится просто внатяг.
6. Аккуратно раскрываем шлицевое соединение ровно настолько, чтобы в каждую из канавок можно было положить 3 или 4 шарика от подшипника. В принципе, сильнее раскрыть и не получится, помешает рулевая колонка. Следим, чтобы имеющиеся внутри шарики не выскочили.
7. Закрываем шлицевое соединение до упора.
8. Загоняем внутрь смазку 04007-76133. Можно смазать и при закладывании шаров.
9. Одеваем назад сальник и собираем в обратной последовательности. Следим за совпадением меток.
Бинго — никаких люфтов и посторонних звуков. Если остались, значит дело было не в бобине.
Несмотря на то, что у меня болячка только начала проявляться редкими стуками (2007 г, u40, пробег 122 000 миль), после замены небо и земля.
Итак, если при езде по неровностям, в повороте, при резком повороте руля и прочих активностях у вас на руле ощущается постукивание/похрустывание неясной этиологии, место которого точно определить не удается, а диагностика подвески не показывает очевидных проблем — скорее всего дело в шлицевом соединении рулевого вала старого образца (45220-48170).
Судя по интернетам, лечится эта проблема одним легальным способом — заменой на модифицированный вал 45220-48171 (от 15 тысяч рублей + замена), и несколькими варварскими: заварить шлицевое соединение, забить в него гвоздь и добавить шариков от подшипника. Есть еще вариант от официалов набить в шлицевое соединение смазку крестовин рулевого вала 04007-76133, которая продается сразу в пресс-масленке с иглой, но это временная мера.
Про заваривание шлицевого соединения и забивание гвоздей распространяться не буду, ибо так можно и сайлентблоки заварить за ненадобностью. А вот добавить шариков показалось здравой идеей.
Итак, нужно 12 шариков от подшипника диаметром то ли 5, то ли 4,9 мм. Везде в источниках пишут про 5 мм, но у меня удалось разместить только 9, по 3 на каждую сторону. И то, шлицевое соединение стало очень тугим.
Теперь о главном. Чтобы добавить шарики, вал можно не снимать с автомобиля. Достаточно сбить только верхнее крепление к рулевой колонке. Да, не очень удобно, зато не надо снимать снизу, а значит можно без ямы. Меньше риск поставить не как было. Делов на час-полтора. Алгоритм такой.
1. Блокируем руль в таком положении, чтобы было удобно откручивать верхнее шлицевое соединение с рулевой колонкой.
2. Помечаем взаимное расположение шлицов, чтобы если все пойдет не так, можно было собрать к точности как было.
3. Откручиваем один болт на 12.
4. Снимаем крепление со шлицов.
5. Сбиваем с шлицевого соединения сальник. Он крепится просто внатяг.
6. Аккуратно раскрываем шлицевое соединение ровно настолько, чтобы в каждую из канавок можно было положить 3 или 4 шарика от подшипника. В принципе, сильнее раскрыть и не получится, помешает рулевая колонка. Следим, чтобы имеющиеся внутри шарики не выскочили.
7. Закрываем шлицевое соединение до упора.
8. Загоняем внутрь смазку 04007-76133. Можно смазать и при закладывании шаров.
9. Одеваем назад сальник и собираем в обратной последовательности. Следим за совпадением меток.
Бинго — никаких люфтов и посторонних звуков. Если остались, значит дело было не в бобине.
Несмотря на то, что у меня болячка только начала проявляться редкими стуками (2007 г, u40, пробег 122 000 миль), после замены небо и земля.
Последнее редактирование:
