Доброго всем дня. Собственно случилось то, что описано в теме. Причина поломки весьма обидная и она в конце, может кому будет полезно. Теперь по порядку. Кроме того, что загорелась лампочка, снизилось напряжение заряда аккумулятора. На холостом ходу до 13,8В, после того как проехал немного показания плавали от 12,5 до 13,5В. Норма, как я понимаю, 14,1-14,2В. Недолго поискав в инете возможные причины, ничего подходящего не найдя (может плохо искал), решил заменить щетки, благо стоили они 150 руб. Щетки можно поменять не снимая генератор, прямо на улице. Главное иметь хорошую короткую крестовую отвертку. Замена щеток не помогла. Поскольку напряжение заряда не доходило до нормы, стал грешить на диодный мост. Даже не то что грешить, а был уверен, что причина именно в нем. Снял в гараже генератор и начал его разбирать. И вот тут все пошло не так...
ВЫВОДЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Если загорелась лампочка аккумулятора, то не всегда в этом виноват генератор. Сначала проверяем напряжение на фишке генератора и соответствующие предохранители. Я нашел заметку у Andry-Smart "распиновка генератора toyota prado 120" (гугл в помощь). Правда нашел ее поздно, когда был куплен и поставлен
новый генератор( конечно б/у) и сломан родной при попытке разобрать.
2. Диодный мост можно поменять самому. Посмотрев картинку диодного моста, меня переклинило, что он должен сниматься с генератора, как будто там 3 силовых разъема мама-папа. На самом деле медные провода обмоток выходят из тела Гены и соединены с мостом путем сварки (получается капля). Не знаю, что на меня нашло, но когда я понял, было поздно. Диодный мост и одна обмотка были повреждены. Короче тянуть нельзя, сначала надо освободить концы обмоток, откусив кусачками эти самы е капли сварки, а потом уже аккуратно снимать диодный мост. Кусать надо аккуратно, чтобы максимально сохранить длину провода, но как я понял, запас в 3-5 мм там все-таки есть. Поставить медную каплю можно при помощи обычного инвертора и графитового электрода (есть такие специальные, диаметром 6-8 мм). Можно использовать кусок графита с "рогов" троллейбуса, но с электродом удобнее. Сварочный ток придется подобрать методом тыка.
3. У меня стоял генератор с артикулом 27060-28290 (denso 104210-4030) на 130А. Найти именно такой оказалось сложно. Внешне похожих генераторов, устанавливающихся на двигатель 2AZ-FE много. На Камрюхах и Превия, в основном, стоят 100 амперные генераторы, даже на японском брате Клюгере по каталогу бьются 3 совсем других генератора(два из них 100А, один 130А). Может быть это особенность моего Хая, который приехал с южного побережья океана и там там нужен мощный генератор для холодильника в машине. Я себе нашел генератор 27060-28310, снял с него демпферный шкив (т.к. он был меньшего диаметра) и поставил обычный железный. Короче, генератор можно подобрать, несмотря на то, что по каталогу он не бьется, при этом выводы фишки должны быть одинаковые (в моем случае IG-L-S-M, на более свежих генераторах вместо S встречается RLO).
Ну и как было сказано ранее, замена генератора не решила проблему. После этого, отчаявшись, прочитав все что написано в пп1, решил померить напряжение на фишке генератора. На выводе S (batt) оказалось чуть больше 3 В, вместо 12В положенных. Казалось бы ответ найден - внешне хороший 7,5А предохранитель ALT-s должен быть плохим, но нет - он хороший.
В ИТОГЕ ПРИЧИНА: в районе аккумулятора на блоке предохранителей со стороны фары есть две фишки: серая и черная. На генератор на пин S уходит бело-синий провод черной фишки. Вот в этой внешне красивой фишке была зарыта эта досадная причина. Когда я разъединил ее, то штырька "папа" не было совсем, на его месте была только белая масса, похожая на термопасту. Как я понял, контакт окислился и навсегда исчез. Пришлось соединять бело-синее провода мимо разъема и все заработало.
Оказывается и такое бывает, поэтому всегда проверяйте разъемы! Ну и прежде чем разбирать генератор, лучше его проверить на стенде-вдруг он рабочий!
ВЫВОДЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Если загорелась лампочка аккумулятора, то не всегда в этом виноват генератор. Сначала проверяем напряжение на фишке генератора и соответствующие предохранители. Я нашел заметку у Andry-Smart "распиновка генератора toyota prado 120" (гугл в помощь). Правда нашел ее поздно, когда был куплен и поставлен
новый генератор( конечно б/у) и сломан родной при попытке разобрать.
2. Диодный мост можно поменять самому. Посмотрев картинку диодного моста, меня переклинило, что он должен сниматься с генератора, как будто там 3 силовых разъема мама-папа. На самом деле медные провода обмоток выходят из тела Гены и соединены с мостом путем сварки (получается капля). Не знаю, что на меня нашло, но когда я понял, было поздно. Диодный мост и одна обмотка были повреждены. Короче тянуть нельзя, сначала надо освободить концы обмоток, откусив кусачками эти самы е капли сварки, а потом уже аккуратно снимать диодный мост. Кусать надо аккуратно, чтобы максимально сохранить длину провода, но как я понял, запас в 3-5 мм там все-таки есть. Поставить медную каплю можно при помощи обычного инвертора и графитового электрода (есть такие специальные, диаметром 6-8 мм). Можно использовать кусок графита с "рогов" троллейбуса, но с электродом удобнее. Сварочный ток придется подобрать методом тыка.
3. У меня стоял генератор с артикулом 27060-28290 (denso 104210-4030) на 130А. Найти именно такой оказалось сложно. Внешне похожих генераторов, устанавливающихся на двигатель 2AZ-FE много. На Камрюхах и Превия, в основном, стоят 100 амперные генераторы, даже на японском брате Клюгере по каталогу бьются 3 совсем других генератора(два из них 100А, один 130А). Может быть это особенность моего Хая, который приехал с южного побережья океана и там там нужен мощный генератор для холодильника в машине. Я себе нашел генератор 27060-28310, снял с него демпферный шкив (т.к. он был меньшего диаметра) и поставил обычный железный. Короче, генератор можно подобрать, несмотря на то, что по каталогу он не бьется, при этом выводы фишки должны быть одинаковые (в моем случае IG-L-S-M, на более свежих генераторах вместо S встречается RLO).
Ну и как было сказано ранее, замена генератора не решила проблему. После этого, отчаявшись, прочитав все что написано в пп1, решил померить напряжение на фишке генератора. На выводе S (batt) оказалось чуть больше 3 В, вместо 12В положенных. Казалось бы ответ найден - внешне хороший 7,5А предохранитель ALT-s должен быть плохим, но нет - он хороший.
В ИТОГЕ ПРИЧИНА: в районе аккумулятора на блоке предохранителей со стороны фары есть две фишки: серая и черная. На генератор на пин S уходит бело-синий провод черной фишки. Вот в этой внешне красивой фишке была зарыта эта досадная причина. Когда я разъединил ее, то штырька "папа" не было совсем, на его месте была только белая масса, похожая на термопасту. Как я понял, контакт окислился и навсегда исчез. Пришлось соединять бело-синее провода мимо разъема и все заработало.
Оказывается и такое бывает, поэтому всегда проверяйте разъемы! Ну и прежде чем разбирать генератор, лучше его проверить на стенде-вдруг он рабочий!
Последнее редактирование:
