Байкал-2014
- Автор темы yurok
- Дата начала
Забил маршрут в гогл мапе через Лангепас выдает 292км до Когалыма, а через Сургут 443км. вот я и хочу узнать насколько там дорожное покрытие хуже до Покачей я дорогу знаю она шикарна и красива но вот от Покачей до Когалыма не ездил?????
150 км сокращается, но я на мотоцикле поэтому дорога меня сильно интересует не охото на моте по плитам лавировать, уж лучше тогда по трассе 140-160 км.ч. лупить
150 км сокращается, но я на мотоцикле поэтому дорога меня сильно интересует не охото на моте по плитам лавировать, уж лучше тогда по трассе 140-160 км.ч. лупить
В том то и прикол что я через Сургут 100 раз ездил, в этом году в Ямбург на мотоцикле лупанул, еслиб через покачи то вышло бы не 1450 км а 1300 это практически час времени экономия, да и дорога там красивая по крайней мере до Покачей сопки, спуски подъемы красота, вот мне интересно если дорога сносная то я хочу ее проехать.
Всем привет!
Появилась наконец-то мобильная связь
Пишу с планшета, фай-фай здесь тоже отсутствует, как и везде по Байкалу. Поэтому фотографии будут позже.
Кратко: два дня были на Малом море в Куркутском заливе, жили в палатке, затем переехали на Ольхон (очередь на паром 4 часа). Жили на Ольхоне на базе за 3300 рублей за сутки без душа и без розеток, но зато с дюжиной китайцев Затем переехали в Слюдянку где сходили в экспедицию за минералами. Сегодня переехали в Бурятию в Жемчуг в Тункинскую долину, здесь минеральные источники. Сегодня купались в метановом бассейне с водой 38 градусов, завтра утром пойдем в бассейн с 55 градусов.
Ps. По поводу дороги через Когалым, сам там не ездил, но ездил мой друг в Нижневартовск туда через Когалым, обратно через Сургут. Скказал что через Сургут лучше и по времени получается одинаково.
Появилась наконец-то мобильная связь
Пишу с планшета, фай-фай здесь тоже отсутствует, как и везде по Байкалу. Поэтому фотографии будут позже.
Кратко: два дня были на Малом море в Куркутском заливе, жили в палатке, затем переехали на Ольхон (очередь на паром 4 часа). Жили на Ольхоне на базе за 3300 рублей за сутки без душа и без розеток, но зато с дюжиной китайцев
Затем переехали в Слюдянку где сходили в экспедицию за минералами. Сегодня переехали в Бурятию в Жемчуг в Тункинскую долину, здесь минеральные источники. Сегодня купались в метановом бассейне с водой 38 градусов, завтра утром пойдем в бассейн с 55 градусов.Ps. По поводу дороги через Когалым, сам там не ездил, но ездил мой друг в Нижневартовск туда через Когалым, обратно через Сургут. Скказал что через Сургут лучше и по времени получается одинаково.
Вчера мы попрощались с Байкалом. Теперь наш путь лежит домой. Сейчас остановились перед Красноярском. Интернет есть только мобильный, поэтому с фотографиями снова придется подождать.
Красноярск нас встретил снова проливными дождями, толи нам везет здесь как утопленникам, толи здесь всегда такая погода. Так или иначе, но если завтра с утра снова будет дождь, то посещение заповедника Столбы придется отложить до будущих времен
Омуля ели всякого и везде. кроме омуля наелись до отвала бурятских поозов и монгольской лапши с овощами. Монгольский соленый чай вообще обалденная вещь
Красноярск нас встретил снова проливными дождями, толи нам везет здесь как утопленникам, толи здесь всегда такая погода. Так или иначе, но если завтра с утра снова будет дождь, то посещение заповедника Столбы придется отложить до будущих времен
Омуля ели всякого и везде. кроме омуля наелись до отвала бурятских поозов и монгольской лапши с овощами. Монгольский соленый чай вообще обалденная вещь
5692 км – именно столько зафиксировал спидометр по возвращению в город Бийск (счётчик мы обнулили, когда выехали из Бийска на Байкал). Если прибавить к этой цифре пройденное расстояние 2445 км от Ноябрьска до Бийска, то получится, что мы проехали уже 8137 км.
Странно, вот сижу сейчас перед монитором и пытаюсь что-то написать о самых ярких моментах, о самых запоминающихся впечатлениях, а в уме крутится только одна мысль: хочу назад на Байкал.
Обычная практика для всех туристов – путешествие должно длиться не более 10-14 дней, иначе наступает перенасыщение впечатлениями – увиденное ранее стирается в памяти, уступая место новым событиям. Наш мозг, отупевший за целый год от однообразного образа жизни: дом-работа-дом-работа-дом…, не успевает адаптироваться к колоссальной нагрузке во время отпуска, особенно если отпуск богат на разнообразный калейдоскоп событий и развлечений.
Хотели бы мы вернуться на Байкал? Однозначно ДА. В голове у меня уже строятся планы, где бы я хотел побывать ещё, а где повторно.
Но хватит лирики, начинаю выкладывать описательно-фотографическую часть нашего путешествия.
Итак, 4 августа мы выехали из Иркутска и отправились на север по Качугскому тракту. Проехали бывший Усть-Ордынский автономный Округ, а ныне, после объединения с Иркутской областью, всего лишь Усть-Ордынский район. В бурятской деревне Баяндай свернули по указателям на Хужир. Дальше начался подъём на Приморский хребет. На перевале пересекаем границу с Ольхонским районом, здесь же расположен рынок сувениров и множество закусочных с бурятскими позами. Позы – это те же манты, только немного другой формы, едят их руками и нужно следить, чтобы не вытек бульон из поз – это самое вкусное.
Следующей нашей остановкой стала деревня Еланцы, здесь мы купили большую охапку наколотых дров за 150 рублей. Охапка поменьше стоит 100 рублей. Дровами торгуют прямо на обочинах, так что мимо не проедете Небольшое отступление: практически всё побережье Байкала входит в состав национальных парков, поэтому рубка деревьев и разведение костров в неположенных местах запрещена. Да к тому же весь сушняк в лесах давно уже собрали и сожгли туристы и местное население. С собой у нас была также газовая горелка, которой мы пользовались по утрам, кипятя воду для чая.
После Еланцов начинается местность под названием Тажеранский массив – это совершенно безлесное нагорье, виды на Байкал с которого просто обалденные. Здесь у нас была запланирована первая ночёвка, но судьба распорядилась иначе, внеся свои коррективы. Но всё по порядку: проезжаем мимо села Хурай-Нур, переезжаем по мосту реку Анга, поднимаемся в гору и на первом же перекрёстке поворачиваем направо на грунтовую дорогу. Как ориентир, перед перекрёстком чуть поодаль с левой стороны стоит огромный 7-ми метровый монумент с орлом.
Далее начинается самое интересное: грунтовая колея, на которой часто попадаются каменистые спецучастки. Вот эти спецучастки проезжать очень весело, приходится лавировать между камнями, скребя по днищу, но вроде ничего не оторвали
По пути остановились у солёного озера Намиш-Нур (см. фото), а затем наконец-то добрались до нашего запланированного ночлега у дикого мыса Улан-Нур. Кругом ни души на несколько километров, т.е. вообще никого, места абсолютно не туристические. Полное отсутствие растительности и приближающиеся чёрные грозовые тучи создают гнетущее, тревожное чувство чего-то необратимо надвигающегося.
С бурятского Улан-Нур переводится как «красное озеро».
Мыс славится разнообразием редких кристаллов, это уникальное явление в природе. Здесь были найдены более 100 полудрагоценных и драгоценных камней: сапфиры, рубины, цирконы, диопсиды, разноокрашенные шпинели. Многие из них единично встречаются в природе.
Собственно ради них мы и выбрали это место для нашей первой остановки на ночь. Но как я уже писал ранее, судьба распорядилась иначе.
Представьте себе, что самая высока точка мыса Улан-Нур 820 метров над уровнем моря, а уровень Байкала 456 метров. Итого перепад высоты составляет 364 метра! Вот с этой высоты практически отвесно нам нужно было спуститься к берегу Байкала. На фотографиях видно, на какой высоте начинается спуск, вот только сходить и посмотреть в каком состоянии находится сам спуск, нам как-то в голову не пришло. И мы спустились… одно только НО, мы не съехали, а скатились. Уклон такой, что машину просто стащило по колее вниз. Сказать что мы испугались – это ничего не сказать, правильнее будет – мы наложили в штаны по полной.
Ни о какой ночёвке здесь уже не было и речи, в голове только одна мысль, что делать и как теперь отсюда выбираться. Да ещё надвигающаяся гроза нагоняет страху: колея размокнет и тогда трактор даже не поможет.
Минут через 15, взяв себя в руки, решаем, что нужно попытаться подняться в гору немедленно пока не пошёл дождь. Сложность подъёма была ещё и в том, что колея не ровная, а вся в кочках и ямах. Курсовую устойчивость отключили перед подъёмом. Перекрестившись и подняв тучу из пыли, песка и камней мы всё же вскарабкались на гору. Нужно сказать спасибо нашему Горцу – отличная машина. С полчаса мы отдыхали, т.к. руки и ноги дрожали после подъёма.Сейчас я жалею, что не снял на фото и видео того участка, но тогда мне было не до этого.Осталось только видео с регистратора. Когда приеду в Ноябрьск, обработаю его и выложу на форум.
Пока отдыхали, немного поискали камней для коллекции, нашли образцы с голубым кальцитом и мелкими кристалликами чёрной шпинели.
Отдохнув, принимаем решение покинуть это негостеприимное место и двигаться дальше, хватит нам на сегодня приключений на задницу
О том, где мы остановились, и что было дальше, узнаем завтра, а пока что немного фотографий Тажеранского массива и мыса Улан-Нур:
Странно, вот сижу сейчас перед монитором и пытаюсь что-то написать о самых ярких моментах, о самых запоминающихся впечатлениях, а в уме крутится только одна мысль: хочу назад на Байкал.
Обычная практика для всех туристов – путешествие должно длиться не более 10-14 дней, иначе наступает перенасыщение впечатлениями – увиденное ранее стирается в памяти, уступая место новым событиям. Наш мозг, отупевший за целый год от однообразного образа жизни: дом-работа-дом-работа-дом…, не успевает адаптироваться к колоссальной нагрузке во время отпуска, особенно если отпуск богат на разнообразный калейдоскоп событий и развлечений.
Хотели бы мы вернуться на Байкал? Однозначно ДА. В голове у меня уже строятся планы, где бы я хотел побывать ещё, а где повторно.
Но хватит лирики, начинаю выкладывать описательно-фотографическую часть нашего путешествия.
Итак, 4 августа мы выехали из Иркутска и отправились на север по Качугскому тракту. Проехали бывший Усть-Ордынский автономный Округ, а ныне, после объединения с Иркутской областью, всего лишь Усть-Ордынский район. В бурятской деревне Баяндай свернули по указателям на Хужир. Дальше начался подъём на Приморский хребет. На перевале пересекаем границу с Ольхонским районом, здесь же расположен рынок сувениров и множество закусочных с бурятскими позами. Позы – это те же манты, только немного другой формы, едят их руками и нужно следить, чтобы не вытек бульон из поз – это самое вкусное.
Следующей нашей остановкой стала деревня Еланцы, здесь мы купили большую охапку наколотых дров за 150 рублей. Охапка поменьше стоит 100 рублей. Дровами торгуют прямо на обочинах, так что мимо не проедете Небольшое отступление: практически всё побережье Байкала входит в состав национальных парков, поэтому рубка деревьев и разведение костров в неположенных местах запрещена. Да к тому же весь сушняк в лесах давно уже собрали и сожгли туристы и местное население. С собой у нас была также газовая горелка, которой мы пользовались по утрам, кипятя воду для чая.
После Еланцов начинается местность под названием Тажеранский массив – это совершенно безлесное нагорье, виды на Байкал с которого просто обалденные. Здесь у нас была запланирована первая ночёвка, но судьба распорядилась иначе, внеся свои коррективы. Но всё по порядку: проезжаем мимо села Хурай-Нур, переезжаем по мосту реку Анга, поднимаемся в гору и на первом же перекрёстке поворачиваем направо на грунтовую дорогу. Как ориентир, перед перекрёстком чуть поодаль с левой стороны стоит огромный 7-ми метровый монумент с орлом.
Далее начинается самое интересное: грунтовая колея, на которой часто попадаются каменистые спецучастки. Вот эти спецучастки проезжать очень весело, приходится лавировать между камнями, скребя по днищу, но вроде ничего не оторвали
По пути остановились у солёного озера Намиш-Нур (см. фото), а затем наконец-то добрались до нашего запланированного ночлега у дикого мыса Улан-Нур. Кругом ни души на несколько километров, т.е. вообще никого, места абсолютно не туристические. Полное отсутствие растительности и приближающиеся чёрные грозовые тучи создают гнетущее, тревожное чувство чего-то необратимо надвигающегося.
С бурятского Улан-Нур переводится как «красное озеро».
Мыс славится разнообразием редких кристаллов, это уникальное явление в природе. Здесь были найдены более 100 полудрагоценных и драгоценных камней: сапфиры, рубины, цирконы, диопсиды, разноокрашенные шпинели. Многие из них единично встречаются в природе.
Собственно ради них мы и выбрали это место для нашей первой остановки на ночь. Но как я уже писал ранее, судьба распорядилась иначе.
Представьте себе, что самая высока точка мыса Улан-Нур 820 метров над уровнем моря, а уровень Байкала 456 метров. Итого перепад высоты составляет 364 метра! Вот с этой высоты практически отвесно нам нужно было спуститься к берегу Байкала. На фотографиях видно, на какой высоте начинается спуск, вот только сходить и посмотреть в каком состоянии находится сам спуск, нам как-то в голову не пришло. И мы спустились… одно только НО, мы не съехали, а скатились. Уклон такой, что машину просто стащило по колее вниз. Сказать что мы испугались – это ничего не сказать, правильнее будет – мы наложили в штаны по полной.
Ни о какой ночёвке здесь уже не было и речи, в голове только одна мысль, что делать и как теперь отсюда выбираться. Да ещё надвигающаяся гроза нагоняет страху: колея размокнет и тогда трактор даже не поможет.
Минут через 15, взяв себя в руки, решаем, что нужно попытаться подняться в гору немедленно пока не пошёл дождь. Сложность подъёма была ещё и в том, что колея не ровная, а вся в кочках и ямах. Курсовую устойчивость отключили перед подъёмом. Перекрестившись и подняв тучу из пыли, песка и камней мы всё же вскарабкались на гору. Нужно сказать спасибо нашему Горцу – отличная машина. С полчаса мы отдыхали, т.к. руки и ноги дрожали после подъёма.Сейчас я жалею, что не снял на фото и видео того участка, но тогда мне было не до этого.Осталось только видео с регистратора. Когда приеду в Ноябрьск, обработаю его и выложу на форум.
Пока отдыхали, немного поискали камней для коллекции, нашли образцы с голубым кальцитом и мелкими кристалликами чёрной шпинели.
Отдохнув, принимаем решение покинуть это негостеприимное место и двигаться дальше, хватит нам на сегодня приключений на задницу
О том, где мы остановились, и что было дальше, узнаем завтра, а пока что немного фотографий Тажеранского массива и мыса Улан-Нур:
Вложения
В этом посту я предлагаю вернуться немного назад в Листвянку, а то этот курортный посёлок остался незаслуженно обойдённым. О Листвянке я уже писал кратко ранее, но тогда не было времени остановиться на ней более подробно.
Листвянка у нас не была изначально запланирована, но в связи с проливными дождями в Красноярске, мы приняли решение уехать из Красноярска на день раньше и заехать в Листвянку. В Листвянку мы приехали 1 августа, переночевали, на следующий день посмотрели главные достопримечательности посёлка и уехали в Иркутск. В Листвянке мы сняли трёхместную комнату в коттедже. Ничего не искали заранее, просто наугад подъехали к понравившемуся нам дому. Стоимость комнаты 1000 руб. с человека, отдали за троих 3000 рублей. Номер малюсенький 2х3 метра, кровать и двухъярусная кровать, телевизор и тумбочка с двумя пуфиками, вот и всё. Туалет и душ на первом этаже, а также в бане. На первом же этаже располагается кухня.
Листвянка – это туристическая Мекка иркутян. Сюда выезжает на выходные половина города. Листвянка также является столицей дайвинга, здесь собираются дайвингисты со всей России и даже из-за рубежа. В этом маленьком прибрежном посёлке функционируют сразу несколько дайвинг-центров, люди приезжают сюда целыми клубами. Например, в нашем коттедже, где мы остановились переночевать, жили уже неделю кемеровчане и новосибирцы, которые приехали сюда семьями на 7 (семи)! машинах. Сам я равнодушно отношусь к дайвингу, мне больше интересен мир на поверхности, но выводы, почему именно Листвянку выбрали дайвингисты своей столицей, я всё же сделал. Первое – это развитая туристическая и транспортная инфраструктура, обилие крутых особняков, коттеджей и гостиниц где можно остановиться на длительное время большой компанией. Второе – в Листвянке расположен порт один из самых больших на Байкале, здесь огромный флот катеров, яхт, катамаранов и прочих судов, ориентированных на туристов. Опять же большой компанией снять катер для забросок к месту погружений плёвое дело.
В Листвянке есть городской пляж. Но это не тот пляж, который нарисует ваше воображение Листвянский пляж – это узкая, шириной 3-5 метров песчано-галечная полоска берега, сплошь заставленная беседками для поедания тут же купленного омуля и шашлыков. Пляж ограничен бетонной стеной, по верху которой проходит оживлённая центральная дорога посёлка. Купаться в Байкале на этой прибрежной «столовой» нам как-то сразу не захотелось
Из достопримечательностей, которые мы рекомендуем к посещению, следует выделить нерпинарий и лимнологический музей.
Нерпинарий – это тоже самое что дельфинарий, но вместо дельфинов и тюленей, здесь показывают представления дрессированных байкальских нерп.
–«Подумаешь нерпы, что я тюленей не видел что ли». Так я думал раньше, до того момента пока не увидел живую нерпу Нерпа абсолютно не похожа на тюленя, хотя и относится по виду к нему. Морда у нерпы не собачья, как у тюленя, а приплюснутая, больше похожая на кошачью. У нерпы большие круглые глаза, огромные двадцатисантиметровые усищи и такие же огромные брови. В отличие от тюленей, у которых задние лапы соединены и больше напоминают рыбий хвост, у нерпы задние лапы разделены, а между лапами болтается небольшой хвостик. Кроме этого нерпа не лысая как тюлень, а покрыта вся густой гладкой шерстью.
Ну и конечно самое главное отличие от тюленей – это полнота нерп. Они нереально толстые, такое ощущение, что их специально кто-то надувает как воздушные шарики Вывод, нерпа больше похожа на большого жирного котяру, плавающего под водой
В общем, мне понравилось, я бы с удовольствием ещё раз сходил на представление, чтобы посмотреть на этого чудо-зверя.
Да, чуть не забыл, представления начинаются в 11 часов и длятся до 18 часов каждые 45 минут в выходные дни, и каждый час в будние дни. Стоимость взрослого билета 350 рублей, детского – 280 рублей. Одно НО – фото и видеосъёмка строго запрещены.
Вторая достопримечательность – это Байкальский лимнологический музей. Лимнология – раздел гидрологии, изучающий озёра и другие пресные водоёмы. В музее две главные достопримечательности, которые необходимо посетить, это аквариум с омулем и бассейн с нерпами, а также пройти на экскурсию с виртуальным погружением в батискафе.
Если с омулем и нерпами всё понятно, то о батискафе стоит поговорить подробнее. При покупке билетов в кассе сразу говорите, чтобы включили в стоимость погружение в батискафе. Стоимость единого билета – 200 рублей, детского – 100 рублей. Экскурсия заключается в том, что вас заводят в специальную комнату со стульями – это «батискаф», в «батискафе» расположены по кругу семь экранов, оформленных в виде иллюминаторов.
Дальше начинается само «погружение», на экранах начинают показывать кино, как будто вы реально погружаетесь на максимальную глубину в 1642 метра. По ходу погружения «Батискаф» делает остановки, где вам рассказывают, что на этой глубине происходит.
Музей работает с 9 до 19 часов, без выходных и перерывов на обед.
Третья достопримечательность Листвянки – канатная дорога на гору Камень Черского. Странно, но указателей на канатную дорогу нигде нет, поэтому мы нашли её, расспросив местных жителей. Если нужен будет кому-то путь, то у меня остался трек. Подняться на Камень Черского, где расположена смотровая площадка можно по канатной дороге, а можно пешком. Вид, открывающийся с обзорной площадки на Байкал превосходен: во всей красе виден исток Ангары, Шаманский камень, порт Байкал и Листвянка.
Фотографии я уже выкладывал раньше, смотрите пост № 30.
После Листвянки по пути в Иркутск мы заехали ещё в одно интересное место под названием Тальцы.
Тальцы – архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Музей представляет собой уникальный комплекс исторических деревянных построек, собранных по всей Сибири. В музее прекрасно сохранены как сами дома так и атмосфера тех лет. Представленное деревянное зодчество состоит нескольких групп: русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской. В большинстве домов и во дворах размещены экспонаты соответствующей эпохи. Очень интересен каскад мельниц и ведущий к ним акведук для подачи воды. На территории музея работает зоопарк, где представлены в большом количестве разные виды норки и баргузинские соболя. Привезены они сюда со зверофермы, которая располагается всего в нескольких километрах в селе Большая Речка.
Приезжать в Тальцы лучше на полдня минимум, чтобы не скакать галопом (как мы), т.к. площадь музея очень большая. На берегу Ангары часто проводятся всякие конкурсы и фестивали, играет оркестр, в парке работают качели. В общем есть где отдохнуть. Стоимость билета - 200 рублей. Перед входом есть бесплатная стоянка, дальше можно проехать на платную стоянку. Но я рекомендую оставлять машину на бесплатной, т.к. она находится как раз напротив начала экспозиции музея, а если проехать на платную, то попадаешь сразу в центр.
Немного фотографий из Тальцов:
Листвянка у нас не была изначально запланирована, но в связи с проливными дождями в Красноярске, мы приняли решение уехать из Красноярска на день раньше и заехать в Листвянку. В Листвянку мы приехали 1 августа, переночевали, на следующий день посмотрели главные достопримечательности посёлка и уехали в Иркутск. В Листвянке мы сняли трёхместную комнату в коттедже. Ничего не искали заранее, просто наугад подъехали к понравившемуся нам дому. Стоимость комнаты 1000 руб. с человека, отдали за троих 3000 рублей. Номер малюсенький 2х3 метра, кровать и двухъярусная кровать, телевизор и тумбочка с двумя пуфиками, вот и всё. Туалет и душ на первом этаже, а также в бане. На первом же этаже располагается кухня.
Листвянка – это туристическая Мекка иркутян. Сюда выезжает на выходные половина города. Листвянка также является столицей дайвинга, здесь собираются дайвингисты со всей России и даже из-за рубежа. В этом маленьком прибрежном посёлке функционируют сразу несколько дайвинг-центров, люди приезжают сюда целыми клубами. Например, в нашем коттедже, где мы остановились переночевать, жили уже неделю кемеровчане и новосибирцы, которые приехали сюда семьями на 7 (семи)! машинах. Сам я равнодушно отношусь к дайвингу, мне больше интересен мир на поверхности, но выводы, почему именно Листвянку выбрали дайвингисты своей столицей, я всё же сделал. Первое – это развитая туристическая и транспортная инфраструктура, обилие крутых особняков, коттеджей и гостиниц где можно остановиться на длительное время большой компанией. Второе – в Листвянке расположен порт один из самых больших на Байкале, здесь огромный флот катеров, яхт, катамаранов и прочих судов, ориентированных на туристов. Опять же большой компанией снять катер для забросок к месту погружений плёвое дело.
В Листвянке есть городской пляж. Но это не тот пляж, который нарисует ваше воображение
Листвянский пляж – это узкая, шириной 3-5 метров песчано-галечная полоска берега, сплошь заставленная беседками для поедания тут же купленного омуля и шашлыков. Пляж ограничен бетонной стеной, по верху которой проходит оживлённая центральная дорога посёлка. Купаться в Байкале на этой прибрежной «столовой» нам как-то сразу не захотелось Из достопримечательностей, которые мы рекомендуем к посещению, следует выделить нерпинарий и лимнологический музей.
Нерпинарий – это тоже самое что дельфинарий, но вместо дельфинов и тюленей, здесь показывают представления дрессированных байкальских нерп.
–«Подумаешь нерпы, что я тюленей не видел что ли». Так я думал раньше, до того момента пока не увидел живую нерпу
Нерпа абсолютно не похожа на тюленя, хотя и относится по виду к нему. Морда у нерпы не собачья, как у тюленя, а приплюснутая, больше похожая на кошачью. У нерпы большие круглые глаза, огромные двадцатисантиметровые усищи и такие же огромные брови. В отличие от тюленей, у которых задние лапы соединены и больше напоминают рыбий хвост, у нерпы задние лапы разделены, а между лапами болтается небольшой хвостик. Кроме этого нерпа не лысая как тюлень, а покрыта вся густой гладкой шерстью.Ну и конечно самое главное отличие от тюленей – это полнота нерп. Они нереально толстые, такое ощущение, что их специально кто-то надувает как воздушные шарики
Вывод, нерпа больше похожа на большого жирного котяру, плавающего под водой В общем, мне понравилось, я бы с удовольствием ещё раз сходил на представление, чтобы посмотреть на этого чудо-зверя.
Да, чуть не забыл, представления начинаются в 11 часов и длятся до 18 часов каждые 45 минут в выходные дни, и каждый час в будние дни. Стоимость взрослого билета 350 рублей, детского – 280 рублей. Одно НО – фото и видеосъёмка строго запрещены.
Вторая достопримечательность – это Байкальский лимнологический музей. Лимнология – раздел гидрологии, изучающий озёра и другие пресные водоёмы. В музее две главные достопримечательности, которые необходимо посетить, это аквариум с омулем и бассейн с нерпами, а также пройти на экскурсию с виртуальным погружением в батискафе.
Если с омулем и нерпами всё понятно, то о батискафе стоит поговорить подробнее. При покупке билетов в кассе сразу говорите, чтобы включили в стоимость погружение в батискафе. Стоимость единого билета – 200 рублей, детского – 100 рублей. Экскурсия заключается в том, что вас заводят в специальную комнату со стульями – это «батискаф», в «батискафе» расположены по кругу семь экранов, оформленных в виде иллюминаторов.
Дальше начинается само «погружение», на экранах начинают показывать кино, как будто вы реально погружаетесь на максимальную глубину в 1642 метра. По ходу погружения «Батискаф» делает остановки, где вам рассказывают, что на этой глубине происходит.
Музей работает с 9 до 19 часов, без выходных и перерывов на обед.
Третья достопримечательность Листвянки – канатная дорога на гору Камень Черского. Странно, но указателей на канатную дорогу нигде нет, поэтому мы нашли её, расспросив местных жителей. Если нужен будет кому-то путь, то у меня остался трек. Подняться на Камень Черского, где расположена смотровая площадка можно по канатной дороге, а можно пешком. Вид, открывающийся с обзорной площадки на Байкал превосходен: во всей красе виден исток Ангары, Шаманский камень, порт Байкал и Листвянка.
Фотографии я уже выкладывал раньше, смотрите пост № 30.
После Листвянки по пути в Иркутск мы заехали ещё в одно интересное место под названием Тальцы.
Тальцы – архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Музей представляет собой уникальный комплекс исторических деревянных построек, собранных по всей Сибири. В музее прекрасно сохранены как сами дома так и атмосфера тех лет. Представленное деревянное зодчество состоит нескольких групп: русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской. В большинстве домов и во дворах размещены экспонаты соответствующей эпохи. Очень интересен каскад мельниц и ведущий к ним акведук для подачи воды. На территории музея работает зоопарк, где представлены в большом количестве разные виды норки и баргузинские соболя. Привезены они сюда со зверофермы, которая располагается всего в нескольких километрах в селе Большая Речка.
Приезжать в Тальцы лучше на полдня минимум, чтобы не скакать галопом (как мы), т.к. площадь музея очень большая. На берегу Ангары часто проводятся всякие конкурсы и фестивали, играет оркестр, в парке работают качели. В общем есть где отдохнуть. Стоимость билета - 200 рублей. Перед входом есть бесплатная стоянка, дальше можно проехать на платную стоянку. Но я рекомендую оставлять машину на бесплатной, т.к. она находится как раз напротив начала экспозиции музея, а если проехать на платную, то попадаешь сразу в центр.
Немного фотографий из Тальцов:
Вложения
Итак, вернёмся к тому моменту когда мы покинули суровый мыс Улан-Нур.
Проехав ещё с десяток километров по грунтовой дороге и перевалив каменистый хребет, мы наконец-то выехали на асфальтированную дорогу, ведущую к паромной переправе на остров Ольхон.
Но т.к. уже вечерело и неизвестно было сколько стоять в очереди на паром, мы решили не ехать на Ольхон, а поискать место для ночёвки в многочисленных заливах Малого моря. Так называемое Малое море расположено между западным побережьем Байкала и островом Ольхон. Береговая линия Малого моря изрезана многочисленными мелкими уютными заливами и бухтами, вода в которых прогревается до 20 градусов.
Самые известные заливы Малого моря - это Мухор и Куркутский.
Мы решили попытать счастья в Куркутском заливе. Для этого, не доезжая несколько километров до паромной переправы мы свернули влево на гравийную дорогу ведущую в деревню Куркут. Но в Куркут мы заезжать не стали, т.к. ещё издалека стало видно, что берег залива находится в низменности и частично заболочен, поэтому мы свернули вправо на грунтовую дорогу.
Остановились в конечном итоге мы в следующей бухте на базе отдыха Наратэй. Все домики были заняты, но нам они собственно и не нужны, мы уже были настроены на палаточный образ жизни
Поставить палатку стоит 400 рублей в сутки, оставлять машину на территории палаточного лагеря и вообще на всей базе запрещено, поэтому машину на платную стоянку мы отогнали на соседнюю базу Баяр, т.к. она расположена ближе к палаточному лагерю, чем стоянка базы Наратэй Стоимость охраняемой стоянки 100 рублей в сутки.
Палаточный лагерь Наратэй находится в красивом месте в лиственичном лесу с превосходныи видом на Куркутский залив в отличие от базы Баяр, где палатки расположены на безлесом склоне с видом на Приморский хребет. Вот так мы и устроились, мы живём на базе Наратэй, а машина отдыхает на базе Баяр
Куркутский залив – один из самых теплых заливов Малого моря. Береговая линия залива с множеством бухт создаёт прекрасные условия для отдыха, здесь расположены десятки кемпингов и домов отдыха, летом много стоянок «диких» туристов.
Самые популярные бухты - Радость-1 (Итэрхей), Радость-2 и Радость-3. Вода в этих бухтах мелкая, и летом может прогреться до +21 °С, а особый микроклимат дарит множество солнечных дней в году. В бухтах песчаные пляжи.
Пляжная зона нашей бухты Радость-3 обустроена полностью: здесь есть лежаки, предлагаются водные экскурсии, аренда катамаранов, катание за скоростным катером на надувном банане, трехместном резиновом бублике и водных лыжах, работает мини-аквапарк.
Совершив на следующее утро пешую прогулку с рюкзачком до Щучьего залива и обратно через базу Чайка до мыса Бурлюк, мы убедились, что наша бухта по красоте и чистоте самая лучшая
Отдыхать на Малом море нам так понравилось, что мы решили задержаться здесь ещё на один день, хотя до этого не планировали заезжать на Малое море вообще!
В то время как в горах и Иркутске лили всё это время проливные дожди, здесь на берегу Куркутского залива светило солнце, я успел за два дня сгореть полностью. Пляжинг оказался здесь отменный, а вода нереально тёплая! Проверено лично!
Далее я приведу карту, составленную мной, т.к. запутаться в многочисленных бухтах и базах здесь очень просто. А также немного фотографий Куркутского залива
Проехав ещё с десяток километров по грунтовой дороге и перевалив каменистый хребет, мы наконец-то выехали на асфальтированную дорогу, ведущую к паромной переправе на остров Ольхон.
Но т.к. уже вечерело и неизвестно было сколько стоять в очереди на паром, мы решили не ехать на Ольхон, а поискать место для ночёвки в многочисленных заливах Малого моря. Так называемое Малое море расположено между западным побережьем Байкала и островом Ольхон. Береговая линия Малого моря изрезана многочисленными мелкими уютными заливами и бухтами, вода в которых прогревается до 20 градусов.
Самые известные заливы Малого моря - это Мухор и Куркутский.
Мы решили попытать счастья в Куркутском заливе. Для этого, не доезжая несколько километров до паромной переправы мы свернули влево на гравийную дорогу ведущую в деревню Куркут. Но в Куркут мы заезжать не стали, т.к. ещё издалека стало видно, что берег залива находится в низменности и частично заболочен, поэтому мы свернули вправо на грунтовую дорогу.
Остановились в конечном итоге мы в следующей бухте на базе отдыха Наратэй. Все домики были заняты, но нам они собственно и не нужны, мы уже были настроены на палаточный образ жизни
Поставить палатку стоит 400 рублей в сутки, оставлять машину на территории палаточного лагеря и вообще на всей базе запрещено, поэтому машину на платную стоянку мы отогнали на соседнюю базу Баяр, т.к. она расположена ближе к палаточному лагерю, чем стоянка базы Наратэй
Стоимость охраняемой стоянки 100 рублей в сутки. Палаточный лагерь Наратэй находится в красивом месте в лиственичном лесу с превосходныи видом на Куркутский залив в отличие от базы Баяр, где палатки расположены на безлесом склоне с видом на Приморский хребет. Вот так мы и устроились, мы живём на базе Наратэй, а машина отдыхает на базе Баяр
Куркутский залив – один из самых теплых заливов Малого моря. Береговая линия залива с множеством бухт создаёт прекрасные условия для отдыха, здесь расположены десятки кемпингов и домов отдыха, летом много стоянок «диких» туристов.
Самые популярные бухты - Радость-1 (Итэрхей), Радость-2 и Радость-3. Вода в этих бухтах мелкая, и летом может прогреться до +21 °С, а особый микроклимат дарит множество солнечных дней в году. В бухтах песчаные пляжи.
Пляжная зона нашей бухты Радость-3 обустроена полностью: здесь есть лежаки, предлагаются водные экскурсии, аренда катамаранов, катание за скоростным катером на надувном банане, трехместном резиновом бублике и водных лыжах, работает мини-аквапарк.
Совершив на следующее утро пешую прогулку с рюкзачком до Щучьего залива и обратно через базу Чайка до мыса Бурлюк, мы убедились, что наша бухта по красоте и чистоте самая лучшая
Отдыхать на Малом море нам так понравилось, что мы решили задержаться здесь ещё на один день, хотя до этого не планировали заезжать на Малое море вообще!
В то время как в горах и Иркутске лили всё это время проливные дожди, здесь на берегу Куркутского залива светило солнце, я успел за два дня сгореть полностью. Пляжинг оказался здесь отменный, а вода нереально тёплая! Проверено лично!
Далее я приведу карту, составленную мной, т.к. запутаться в многочисленных бухтах и базах здесь очень просто. А также немного фотографий Куркутского залива
Вложения
Проснувшись утром 6 августа мы начали сборы, в этот день мы должны перебраться на Ольхон. Торопиться со сборами не стали, подумаешь, ехать всего-то с десяток километров до Сахюрты откуда уходит паром, да 40 километров по Ольхону до его столицы села Хужир. В обед уже будем загорать на пляже, думали мы... наивные
В 11 дня мы наконец-то собрали палатку и подъехали к переправе. Фу... машин-то мало, за час управимся... как оказалось управились мы за 4 часа (на фото очередь).
Несмотря на то, что переправу осуществляют два парома, времени она отнимает очень много. Маленький паром "Дорожник" берёт на борт только местных по прописке и рейсовые автобусы. При этом на него влезает всего 8 легковых автомобилей а если заходит большой автобус, то количество автомобилей резко сокращается
Второй паром "Ольхонские ворота" вместимостью 16 легковых автомобилей предназначен для туристов, но и туда по блату пропускают маршрутки с местными номерами. Да ещё мы нарвались на обед паромщиков... В общем только в 3 часа дня мы наконец-то оказались на священной земле Ольхона!
Да, ещё необходимо отметить, что заправок с нормальным бензином на Ольхоне нет (только 80-ый), поэтому заправляйтесь по полной на Большой земле
Дорога до Хужира представляет собой грейдированную гравийку не лучшего качества. Едешь по ней как по стиральной доске. Оптимальная скорость для хайлендера 60-70 км/час. Если ехать меньше, начинает "колбасить не по-детски", если больше, то машину начинает таскать из стороны в сторону. Можно ехать по многочисленным полевым дорогам, идущим параллельно основной трассе, скорость в итоге будет меньше, но зато тряски уже не будет. Нам понравилось ехать по полевой дороге, чувствуешь себя на ней как на соревнованиях раллистов
Немного фотографий паромной переправы и дороги на Ольхоне. О том где мы остановились и нашем путешествии по Ольхону расскажу послезавтра, т.к. сейчас мы уезжаем с ночёвкой в Горный Алтай.
В 11 дня мы наконец-то собрали палатку и подъехали к переправе. Фу... машин-то мало, за час управимся... как оказалось управились мы за 4 часа
(на фото очередь).Несмотря на то, что переправу осуществляют два парома, времени она отнимает очень много. Маленький паром "Дорожник" берёт на борт только местных по прописке и рейсовые автобусы. При этом на него влезает всего 8 легковых автомобилей а если заходит большой автобус, то количество автомобилей резко сокращается
Второй паром "Ольхонские ворота" вместимостью 16 легковых автомобилей предназначен для туристов, но и туда по блату пропускают маршрутки с местными номерами. Да ещё мы нарвались на обед паромщиков... В общем только в 3 часа дня мы наконец-то оказались на священной земле Ольхона!
Да, ещё необходимо отметить, что заправок с нормальным бензином на Ольхоне нет (только 80-ый), поэтому заправляйтесь по полной на Большой земле
Дорога до Хужира представляет собой грейдированную гравийку не лучшего качества. Едешь по ней как по стиральной доске. Оптимальная скорость для хайлендера 60-70 км/час. Если ехать меньше, начинает "колбасить не по-детски", если больше, то машину начинает таскать из стороны в сторону. Можно ехать по многочисленным полевым дорогам, идущим параллельно основной трассе, скорость в итоге будет меньше, но зато тряски уже не будет. Нам понравилось ехать по полевой дороге, чувствуешь себя на ней как на соревнованиях раллистов
Немного фотографий паромной переправы и дороги на Ольхоне. О том где мы остановились и нашем путешествии по Ольхону расскажу послезавтра, т.к. сейчас мы уезжаем с ночёвкой в Горный Алтай.
Вложения
Итак, очень быстро и очень бегло продолжу, т.к. нужно идти завтракать и собираться снова в дорогу, навстречу новым приключениям.
Немного об Иркутске. Город очень понравился всей семье. Здесь всё сделано для туриста, куча гостиниц в центре города, куча экскурсионных бюро. На каждом перекрёстке стоят информационные столбы с указателями где и что находится. Возле каждого исторического здания, (а таких здесь практически весь центральный район) стоят плакаты с картой города с указанием места где вы находитесь и достопримечательностями всего центрального района.
Город очень красивый, об этом можно судить по фотографиям, которые я не успеваю уже обработать и выкладываю здесь какие есть только в уменьшенном формате. Настоятельно рекомендую всем, кто поедет на Байкал, задержаться в этом чудесном городе хотя бы на день, а лучше на два
PS. Сейчас мы держим путь на Байкал в сторону Бугульдейки, Малого моря и острова Ольхон. Пробудем там дня 3-4. Интернета скорее всего не будет, да и сотовой связи скорее всего тоже. Поэтому не теряйте, выйду на форум как только смогу.
Фотографии Иркутска:
Немного об Иркутске. Город очень понравился всей семье. Здесь всё сделано для туриста, куча гостиниц в центре города, куча экскурсионных бюро. На каждом перекрёстке стоят информационные столбы с указателями где и что находится. Возле каждого исторического здания, (а таких здесь практически весь центральный район) стоят плакаты с картой города с указанием места где вы находитесь и достопримечательностями всего центрального района.
Город очень красивый, об этом можно судить по фотографиям, которые я не успеваю уже обработать и выкладываю здесь какие есть только в уменьшенном формате. Настоятельно рекомендую всем, кто поедет на Байкал, задержаться в этом чудесном городе хотя бы на день, а лучше на два
PS. Сейчас мы держим путь на Байкал в сторону Бугульдейки, Малого моря и острова Ольхон. Пробудем там дня 3-4. Интернета скорее всего не будет, да и сотовой связи скорее всего тоже. Поэтому не теряйте, выйду на форум как только смогу.
Фотографии Иркутска:
И это радует.
Остановились на Ольхоне мы на базе «Звезда Кочевника», расположенной на самом выезде из Хужира с левой стороны от дороги перед песками Сарайского залива.
Великолепный песчаный пляж Сарайского залива протянулся на 3 км между мысом Бурхан и посёлком Харанцы. Это излюбленное место отдыхающих. Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окружённые сосновым лесом. Песчаная местность тянется примерно на километр вглубь берега. Чтобы попасть на пляж, надо сразу после выезда из посёлка повернуть к берегу.
Базу заранее не бронировали, просто это место нам понравилось, как наиболее близкое к пляжу. Стоимость трёхместного номера с удобствами на этаже, без телевизора, интернета и холодильника со скрипучими кроватями оказалась самой высокой в нашем путешествии – 1100 руб. с человека, итого 3300 руб. за номер. Даже в крупных городах (Кемерово, Красноярск, Иркутск) гостиницы у нас были на порядок комфортнее и дешевле.
Отгадайте загадку: «без окон, без дверей, полна горница людей». Не, не огурец. Правильный ответ: база полностью забитая китайцами Из русскоговорящих были только мы, да ещё две пары из Красноярска, которые в ужасе с утра пораньше съехали из гостиницы в неизвестном направлении. Но мы то люди северной закалки, нас какими-то китайцами, орущими с утра пораньше и до поздней ночи не запугаешь, не запугаешь нас даже отсутствием воды и душа на нашем этаже, мы наловчились ходить к китайцам в душ на первый этаж, втискиваясь в китайскую очередь
Подумаешь воды нет, у нас севере если нет воды, то идёшь на улицу, лицом в снег - вот и умылся, пожевал кору - вот и зубы почистил. А наши медведи орут под окнами громче любого китайского хора. Шутка конечно
Итак, продолжим. После того, как мы устроились на базе, мы совершили небольшую пятикилометровую прогулку до Сарайского пляжа, до мыса Бурхан, свернули оттуда в Хужир, прошлись по центральным улицам посёлка, накупили рыбы, поужинали и затем вернулись в наш номер.
А теперь по порядку.
До берега Сарайского пляжа идти пришлось босиком, т.к. прямо от нашей базы начинаются пески, которые тянутся целый километр до берега. На самой первой фотографии наша база «Звезда Кочевника» и начало Сарайских песков.
Высунув на плечи языки, мы наконец-то доплелись до берега. Вид Байкала впечатляет, волны здесь не такие маленькие, как на Малом море, а как на настоящем море - огромные. А ёще пронизывающий и холодный ветер. Не знаю, как можно здесь купаться, мы ходили по берегу в свитерах. Хотя если выпить поллитра, то может быть… Тем не менее пляж очень красивый с чистым песком и прозрачной водой (фотографии со 2 по 4).
Затем мы поднялись на мыс Бурхан.
Каждый, кто что-нибудь слышал о Байкале, знает, что на острове Ольхон есть необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова, взглянуть на которую едут люди со всего мира, не пугаясь ни жутковатого слова «Россия», ни откровенно страшного - «Сибирь». Это великолепное творение Байкала имеет много названий: мыс Пещерный, мыс Шаманский, скала Шаманка, мыс Бурхан. Исторически первым было название мыс Шаманский, Шаманка. После вытеснения шаманизма буддизмом появилось и новое название святого для верующих бурят места - Бурхан (по-бурятски «Ойхон-эхэ-бабай»). В настоящее время мыс имеет статус государственного природно-исторического памятника.
К востоку от скал Бурхана расположен еще один мыс, сложенный из тех же беломраморных пород, но не обладающий такой выдающейся формой, как Бурхан, а потому не очень приметный. На этом мыске находится смотровая площадка, с которой очень хорошо смотрится сам Бурхан и живописный окружающий пейзаж. Между мысами очень уютно расположилась удивительно красивая бухточка. Несколько лиственниц, сумевших выстоять против свирепых байкальских ветров, придают пейзажу сказочный колорит. Фотографии мыса Бурхан и видов, открывающихся со смотровой площадки с 5 по 9.
В самом Хужире мы зашли в магазинчик, где купили омуля горячего копчения, м-м-м пальчики оближешь. Гастрономический пост у меня будет отдельным постом после завершения всего рассказа, а на этом наш первый день проживания на острове подошёл к концу.
Великолепный песчаный пляж Сарайского залива протянулся на 3 км между мысом Бурхан и посёлком Харанцы. Это излюбленное место отдыхающих. Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окружённые сосновым лесом. Песчаная местность тянется примерно на километр вглубь берега. Чтобы попасть на пляж, надо сразу после выезда из посёлка повернуть к берегу.
Базу заранее не бронировали, просто это место нам понравилось, как наиболее близкое к пляжу. Стоимость трёхместного номера с удобствами на этаже, без телевизора, интернета и холодильника со скрипучими кроватями оказалась самой высокой в нашем путешествии – 1100 руб. с человека, итого 3300 руб. за номер. Даже в крупных городах (Кемерово, Красноярск, Иркутск) гостиницы у нас были на порядок комфортнее и дешевле.
Отгадайте загадку: «без окон, без дверей, полна горница людей». Не, не огурец. Правильный ответ: база полностью забитая китайцами
Из русскоговорящих были только мы, да ещё две пары из Красноярска, которые в ужасе с утра пораньше съехали из гостиницы в неизвестном направлении. Но мы то люди северной закалки, нас какими-то китайцами, орущими с утра пораньше и до поздней ночи не запугаешь, не запугаешь нас даже отсутствием воды и душа на нашем этаже, мы наловчились ходить к китайцам в душ на первый этаж, втискиваясь в китайскую очередь Подумаешь воды нет, у нас севере если нет воды, то идёшь на улицу, лицом в снег - вот и умылся, пожевал кору - вот и зубы почистил. А наши медведи орут под окнами громче любого китайского хора. Шутка конечно
Итак, продолжим. После того, как мы устроились на базе, мы совершили небольшую пятикилометровую прогулку до Сарайского пляжа, до мыса Бурхан, свернули оттуда в Хужир, прошлись по центральным улицам посёлка, накупили рыбы, поужинали и затем вернулись в наш номер.
А теперь по порядку.
До берега Сарайского пляжа идти пришлось босиком, т.к. прямо от нашей базы начинаются пески, которые тянутся целый километр до берега. На самой первой фотографии наша база «Звезда Кочевника» и начало Сарайских песков.
Высунув на плечи языки, мы наконец-то доплелись до берега. Вид Байкала впечатляет, волны здесь не такие маленькие, как на Малом море, а как на настоящем море - огромные. А ёще пронизывающий и холодный ветер. Не знаю, как можно здесь купаться, мы ходили по берегу в свитерах. Хотя если выпить поллитра, то может быть… Тем не менее пляж очень красивый с чистым песком и прозрачной водой (фотографии со 2 по 4).
Затем мы поднялись на мыс Бурхан.
Каждый, кто что-нибудь слышал о Байкале, знает, что на острове Ольхон есть необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова, взглянуть на которую едут люди со всего мира, не пугаясь ни жутковатого слова «Россия», ни откровенно страшного - «Сибирь». Это великолепное творение Байкала имеет много названий: мыс Пещерный, мыс Шаманский, скала Шаманка, мыс Бурхан. Исторически первым было название мыс Шаманский, Шаманка. После вытеснения шаманизма буддизмом появилось и новое название святого для верующих бурят места - Бурхан (по-бурятски «Ойхон-эхэ-бабай»). В настоящее время мыс имеет статус государственного природно-исторического памятника.
К востоку от скал Бурхана расположен еще один мыс, сложенный из тех же беломраморных пород, но не обладающий такой выдающейся формой, как Бурхан, а потому не очень приметный. На этом мыске находится смотровая площадка, с которой очень хорошо смотрится сам Бурхан и живописный окружающий пейзаж. Между мысами очень уютно расположилась удивительно красивая бухточка. Несколько лиственниц, сумевших выстоять против свирепых байкальских ветров, придают пейзажу сказочный колорит. Фотографии мыса Бурхан и видов, открывающихся со смотровой площадки с 5 по 9.
В самом Хужире мы зашли в магазинчик, где купили омуля горячего копчения, м-м-м пальчики оближешь. Гастрономический пост у меня будет отдельным постом после завершения всего рассказа, а на этом наш первый день проживания на острове подошёл к концу.
Вложения
Достопримечательности Ольхона, которые необходимо посетить, были составлены нами ещё на этапе подготовки всего путешествия, сидя дома в кресле и шерстя интернет.
Главные достопримечательности расположены восточнее Хужира, на территории Прибайкальского национального парка (далее ПНП). Там, где дороги проходимы только для внедорожников, начинается самое интересное.
Мы не стали рисковать ехать на восток острова на Хайлендере, а решили заказать экскурсию на местном «джипе». «»Джип» по бурятски – это УАЗ-452 (таблетка, буханка, пилюля) в различных модификациях. Забегая вперёд скажу, что дорога ужасная: песчаные барханы, колея не меньше полуметра, острые камни и корни. Тем не менее, дорога проходима для нашего горца в сухую погоду, так что кто хочет испытать машину в офф-роуде добро пожаловать на Ольхон По пути нам встретилось несколько лексусов LX570, крузаков 200 и даже один БМВ X5. Впрочем, БМВ мы обогнали и больше его не видели и на обратном пути тоже, возможно он сошёл с дистанции. Всё что ниже – не пройдёт.
Стоимость экскурсии – 700 рублей с человека + 60 рублей за въезд на территорию ПНП. КПП ПНП расположен после села Халгай перед въездом в урочище Песчаное.
Буханка забрала нас в 10 утра. Продолжительность экскурсии – целый день, обратно мы вернулись около 5-ти часов вечера.
Маршрут экскурсии: Хужир – мыс Харанцы – деревня Песчаная – мыс Саган-Хушун – мыс Хобой – мыс Шунтэ-Левый – метеостанция Узуры.
Ниже приведена карта Ольхона, куда я вынес основные достопримечательности Ольхона, по ней будет легче ориентироваться (осторожно, карта весит 10 МБ).
Итак, поехали!
1.Первая остановка на мысу Харанцы. «Харанса» по бурятскому означает «смотровой». В прошлом мыс использовался как караульный наблюдательный пункт. Действительно его поверхность абсолютно ровная, как стол и видно практически всё Малое море. Рядом с мысом расположены небольшие острова: Харанцы, Матадо и Беленький. Остров Матадо часто называют Крокодил за его схожесть с рептилией на закате (фотография №1 – мыс Харанцы и остров Харанцы, фотография №2 – острова Беленький и Крокодил).
2.Следующая остановка уже за КПП в деревне Песчаная на берегу у старого пирса. Деревня Песчаная расположена в одноимённом урочище Песчаном.
Урочище Песчаное известно своими живописными песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют высокие песчаные холмы, которые называют «Движущимися песками», потому что они изменяются в зависимости от направления ветра. Песчаные гряды и дюны занимают площадь около 3-х квадратных километра. Это самые крупные по площади песчаные отложения не только на острове Ольхон, но и на всём западном побережье Байкала.
В конце 30-х годов в местности Песчаная была создана исправительно-трудовая колония для осуждённых за мелкое хулигантство и воровство. Лагерь входил в систему ГУЛАГа. В лагере был построен завод по переработке рыбы. Т.к. глубина Байкала была слишком мелкой для захода судов, был построен длинный пирс от которого сейчас остался только остов в виде деревянных коробок заполненных камнями (см. фото №3).
В 1951 г. лагерь закрыли, а на его месте построили рыбацкий посёлок из 20 домов. К 1970 г. его почти засыпало песком, и жители вынуждены были покинуть его. Сейчас посёлок снова ожил, строятся несколько домов, есть кафе и мелких сувенирных лавок. (Фотографии деревни Песчаная с 3 по 6).
3. Мыс Саган-Хушун. Саган-Хушун или "Белый мыс" или "Три брата" – это очень живописный скалистый мыс, протяженностью около 1 км.
Саган-Хушун представляет собой протяженный беломраморный скальный массив, отвесно обрывающийся в Байкал - именно так мыс выглядит с воды. Совершенно другая картина предстает перед глазами с суши: Саган-Хушун распадается на целый ансамбль скал, почти до неузнаваемости меняя внешний вид в зависимости от перспективы. Протяженность мыса около одного километра, скалы покрыты пятнами красного лишайника, великолепно контрастирующего со светлыми утесами.
Название «Саган-Хушун» произошло от бурятского «Белый Мыс». Одна из групп скал в южной части мыса Саган-Хушун называется Три Брата. Местные жители рассказывают такую легенду: «У ольхонского шамана было три сына и дочь. Дочь влюбилась, и вопреки воли отца, убежала из дома к возлюбленному. Отец превратил сыновей в орлов и отправил их на поиски беглянки. Братья нашли свою сестру, но она слёзно уговорила их не выдавать её. Вернувшись домой сыновья сказали отцу, что не нашли сестру, однако их отец был шаманом и сразу распознал ложь. За обман он превратил сыновей в скалы. Позже сам нашёл дочь и тоже превратил её в скалу. С тех пор высятся рядом четыре скалы – три брата и их сестра». Вот такой вот злой отец.
Мыс известен также археологическими памятниками. На перешейке мыса сохранились остатки вала и рва длиной около 600 метров, датируемые V-X веками н.э.
С вершины мыса Саган-Хушун открываются удивительные виды на Малое Море, Приморский хребет, а при хорошей прозрачности атмосферы и на восточный берег Байкала. Отсюда можно увидеть северную оконечность Ольхона - мыс Хобой. Фотографии мыса с 7 по 10.
Главные достопримечательности расположены восточнее Хужира, на территории Прибайкальского национального парка (далее ПНП). Там, где дороги проходимы только для внедорожников, начинается самое интересное.
Мы не стали рисковать ехать на восток острова на Хайлендере, а решили заказать экскурсию на местном «джипе». «»Джип» по бурятски – это УАЗ-452 (таблетка, буханка, пилюля) в различных модификациях. Забегая вперёд скажу, что дорога ужасная: песчаные барханы, колея не меньше полуметра, острые камни и корни. Тем не менее, дорога проходима для нашего горца в сухую погоду, так что кто хочет испытать машину в офф-роуде добро пожаловать на Ольхон
По пути нам встретилось несколько лексусов LX570, крузаков 200 и даже один БМВ X5. Впрочем, БМВ мы обогнали и больше его не видели и на обратном пути тоже, возможно он сошёл с дистанции. Всё что ниже – не пройдёт.Стоимость экскурсии – 700 рублей с человека + 60 рублей за въезд на территорию ПНП. КПП ПНП расположен после села Халгай перед въездом в урочище Песчаное.
Буханка забрала нас в 10 утра. Продолжительность экскурсии – целый день, обратно мы вернулись около 5-ти часов вечера.
Маршрут экскурсии: Хужир – мыс Харанцы – деревня Песчаная – мыс Саган-Хушун – мыс Хобой – мыс Шунтэ-Левый – метеостанция Узуры.
Ниже приведена карта Ольхона, куда я вынес основные достопримечательности Ольхона, по ней будет легче ориентироваться (осторожно, карта весит 10 МБ).
Итак, поехали!
1.Первая остановка на мысу Харанцы. «Харанса» по бурятскому означает «смотровой». В прошлом мыс использовался как караульный наблюдательный пункт. Действительно его поверхность абсолютно ровная, как стол и видно практически всё Малое море. Рядом с мысом расположены небольшие острова: Харанцы, Матадо и Беленький. Остров Матадо часто называют Крокодил за его схожесть с рептилией на закате (фотография №1 – мыс Харанцы и остров Харанцы, фотография №2 – острова Беленький и Крокодил).
2.Следующая остановка уже за КПП в деревне Песчаная на берегу у старого пирса. Деревня Песчаная расположена в одноимённом урочище Песчаном.
Урочище Песчаное известно своими живописными песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют высокие песчаные холмы, которые называют «Движущимися песками», потому что они изменяются в зависимости от направления ветра. Песчаные гряды и дюны занимают площадь около 3-х квадратных километра. Это самые крупные по площади песчаные отложения не только на острове Ольхон, но и на всём западном побережье Байкала.
В конце 30-х годов в местности Песчаная была создана исправительно-трудовая колония для осуждённых за мелкое хулигантство и воровство. Лагерь входил в систему ГУЛАГа. В лагере был построен завод по переработке рыбы. Т.к. глубина Байкала была слишком мелкой для захода судов, был построен длинный пирс от которого сейчас остался только остов в виде деревянных коробок заполненных камнями (см. фото №3).
В 1951 г. лагерь закрыли, а на его месте построили рыбацкий посёлок из 20 домов. К 1970 г. его почти засыпало песком, и жители вынуждены были покинуть его. Сейчас посёлок снова ожил, строятся несколько домов, есть кафе и мелких сувенирных лавок. (Фотографии деревни Песчаная с 3 по 6).
3. Мыс Саган-Хушун. Саган-Хушун или "Белый мыс" или "Три брата" – это очень живописный скалистый мыс, протяженностью около 1 км.
Саган-Хушун представляет собой протяженный беломраморный скальный массив, отвесно обрывающийся в Байкал - именно так мыс выглядит с воды. Совершенно другая картина предстает перед глазами с суши: Саган-Хушун распадается на целый ансамбль скал, почти до неузнаваемости меняя внешний вид в зависимости от перспективы. Протяженность мыса около одного километра, скалы покрыты пятнами красного лишайника, великолепно контрастирующего со светлыми утесами.
Название «Саган-Хушун» произошло от бурятского «Белый Мыс». Одна из групп скал в южной части мыса Саган-Хушун называется Три Брата. Местные жители рассказывают такую легенду: «У ольхонского шамана было три сына и дочь. Дочь влюбилась, и вопреки воли отца, убежала из дома к возлюбленному. Отец превратил сыновей в орлов и отправил их на поиски беглянки. Братья нашли свою сестру, но она слёзно уговорила их не выдавать её. Вернувшись домой сыновья сказали отцу, что не нашли сестру, однако их отец был шаманом и сразу распознал ложь. За обман он превратил сыновей в скалы. Позже сам нашёл дочь и тоже превратил её в скалу. С тех пор высятся рядом четыре скалы – три брата и их сестра». Вот такой вот злой отец.
Мыс известен также археологическими памятниками. На перешейке мыса сохранились остатки вала и рва длиной около 600 метров, датируемые V-X веками н.э.
С вершины мыса Саган-Хушун открываются удивительные виды на Малое Море, Приморский хребет, а при хорошей прозрачности атмосферы и на восточный берег Байкала. Отсюда можно увидеть северную оконечность Ольхона - мыс Хобой. Фотографии мыса с 7 по 10.
Вложения
4. Следующая остановка у мыса Хобой – основная цель нашего путешествия. Только побывав на Хобое можно говорить, что ты был на Ольхоне.
Мыс Хобой (по бурятски хобой – “клык, коренной зуб”) – самый северный мыс на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской фигуры с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада. Существует бурятская легенда, согласно которой это – окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу. Тэнгрии со словами: “Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем” – превратили ее в скалу. Место примечательно многоголосым эхом, которое отражается от монолитной скалы.
Мыс Хобой это целый комплекс живописных скал, местами покрытых оранжевыми лишайниками. Некоторые скалы имеют сквозные отверстия и замысловатые трещины, что придаёт этому месту особый колорит. Севернее, непосредственно у скалы Хобой, можно сфотографировать сквозную арку с видом на западное побережье острова.
Как символ шаманских сказаний на северной грани монолитной скалы, не просматриваемой с суши и обрывающейся в воду, на недоступной для человека высоте, сложены в расщелинах мыса два огромных орлиных гнезда. По бурятским легендам, первым, кто получил шаманский дар, был сын грозного хозяина-духа острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. Почитание этой птицы как духа острова сохранилось до наших дней.
С мыса Хобой отчетливо видна перекошенная тектоническая глыба острова, отвесно обрывающаяся на восток 200–300-метровыми скалами и полого спускающаяся на запад в сторону Малого Моря. Остров Ольхон представляет собой краевую зону фундамента Сибирской платформы, вздыбленную в мезойском периоде на краю байкальского рифтового разлома, в результате чего и образовался остров. От северной оконечности Ольхона до Ушканьих островов продолжается подводный Академический хребет, диагонально рассекающий котловину озера.
Виды с мыса Хобой самые завораживающие на всём Ольхоне, находясь на мысу, впадаешь в какой-то пространственный транс, где время останавливается.
На мысе Хобой наш ждал вкуснейший обед в виде ухи, приготовленной из омуля нашим водителем. Специально оборудованные площадки с беседками и костровищами находятся в километре от самого мыса Хобой. Там же начинается и пешая часть маршрута к мысу Хобой, т.к. проезд на сам мыс запрещён, запрещено останавливаться с ночёвкой на мысу, а также жечь костры (и правильно, иначе бы засрали мыс).
Фотографии мыса Хобой и видов вокруг с 1 по 9. На последних фотографиях 8 и 9 изображены огромные Серебристые чайки, которые в несметном количестве облюбовали все прибрежные скалы и даже степи Ольхона, и ведут они себя довольно нагло, видя в руках у вас рыбу Длина такой «чаечки» полметра, а размах крыльев полтора метра!
5. Пообедав, двигаемся дальше. Теперь у нас на очереди мыс Шунтэ-Левый. Фотографии с 10 по 12.
"Шунтэ" (правильнее "шэнэтэ") по-бурятски значит "лиственница". Действительно, по берегам здесь не растет других деревьев, кроме лиственницы.
Поскольку берег вогнут, взору предстают отвесные стены гор, обрывно устремлённые к воде, словно прикрытые миниатюрными лиственницами сверху. Выветренная скала красного цвета – главная точка мыса, уходит далеко в глубины моря и кажется дорогой в неизвестность, на деле ведущей к смотровой площадке в каменном обрамлении.
С вершины мыса можно увидеть чудесную панораму Большого моря вкупе с высочайшей островной точкой, горой Жима. Ясным днем взгляду предстают полуостров Святой Нос, а также крупнейший остров Ушканьего архипелага.
Левый Шунтэ также называют мысом Любви. Согласно легенде, бездетные пары должны заночевать в юрте на мысе, что поможет исцелить бесплодие. В наши дни предание обросло новыми деталями: желающие родить мальчика должны провести ночь на Левом мысе, а девочку – на Правом. Одинокие, в поисках любимого человека, должны переночевать в центре, между обоими Шунтэ. Необходимо также оставить на камне монету, а камень бросить в воду.
При определённой фантазии мыс Любви напоминает раздвинутые и согнутые в коленях ноги женщины (см. фото №10)
6. Конечная точка нашей экскурсии – залив Узуры.
На берегу залива расположен посёлок Узуры, где имеется постоянно действующая метеостанция. Метеостанция в Узурах относится к числу старейших на Байкале. Она работает с 1953 г. Совместно с метеостанциями, расположенными на Большом Ушканьем острове, в Давше, на мысе Солнечном и в Томпе она ведет мониторинг состояния погоды на Байкале. Дальше Узур вдоль берега Байкала дорог нет, т.к. горы становятся слишком высокими и неприступными, а береговая линия практически не имеет хороших спусков к озеру. В заливе много приезжих с лодками, которые продолжают свой путь вдоль берега Байкала уже по озеру.
Фотографии Узур 13 и 14.
После Узур мы вернулись к себе на базу, где остаток дня и вечера провели, гуляя по мысу Бурхан и поедая омуля.
Чуть не забыл об очень важной детали! Банкоматов на Ольхоне нет! Поэтому везите на остров наличку. В некоторых магазинах терминалы для оплаты есть, но за рыбу, экскурсии, сувениры, проживание придётся платить наличкой.
Мыс Хобой (по бурятски хобой – “клык, коренной зуб”) – самый северный мыс на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской фигуры с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада. Существует бурятская легенда, согласно которой это – окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу. Тэнгрии со словами: “Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем” – превратили ее в скалу. Место примечательно многоголосым эхом, которое отражается от монолитной скалы.
Мыс Хобой это целый комплекс живописных скал, местами покрытых оранжевыми лишайниками. Некоторые скалы имеют сквозные отверстия и замысловатые трещины, что придаёт этому месту особый колорит. Севернее, непосредственно у скалы Хобой, можно сфотографировать сквозную арку с видом на западное побережье острова.
Как символ шаманских сказаний на северной грани монолитной скалы, не просматриваемой с суши и обрывающейся в воду, на недоступной для человека высоте, сложены в расщелинах мыса два огромных орлиных гнезда. По бурятским легендам, первым, кто получил шаманский дар, был сын грозного хозяина-духа острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. Почитание этой птицы как духа острова сохранилось до наших дней.
С мыса Хобой отчетливо видна перекошенная тектоническая глыба острова, отвесно обрывающаяся на восток 200–300-метровыми скалами и полого спускающаяся на запад в сторону Малого Моря. Остров Ольхон представляет собой краевую зону фундамента Сибирской платформы, вздыбленную в мезойском периоде на краю байкальского рифтового разлома, в результате чего и образовался остров. От северной оконечности Ольхона до Ушканьих островов продолжается подводный Академический хребет, диагонально рассекающий котловину озера.
Виды с мыса Хобой самые завораживающие на всём Ольхоне, находясь на мысу, впадаешь в какой-то пространственный транс, где время останавливается.
На мысе Хобой наш ждал вкуснейший обед в виде ухи, приготовленной из омуля нашим водителем. Специально оборудованные площадки с беседками и костровищами находятся в километре от самого мыса Хобой. Там же начинается и пешая часть маршрута к мысу Хобой, т.к. проезд на сам мыс запрещён, запрещено останавливаться с ночёвкой на мысу, а также жечь костры (и правильно, иначе бы засрали мыс).
Фотографии мыса Хобой и видов вокруг с 1 по 9. На последних фотографиях 8 и 9 изображены огромные Серебристые чайки, которые в несметном количестве облюбовали все прибрежные скалы и даже степи Ольхона, и ведут они себя довольно нагло, видя в руках у вас рыбу
Длина такой «чаечки» полметра, а размах крыльев полтора метра! 5. Пообедав, двигаемся дальше. Теперь у нас на очереди мыс Шунтэ-Левый. Фотографии с 10 по 12.
"Шунтэ" (правильнее "шэнэтэ") по-бурятски значит "лиственница". Действительно, по берегам здесь не растет других деревьев, кроме лиственницы.
Поскольку берег вогнут, взору предстают отвесные стены гор, обрывно устремлённые к воде, словно прикрытые миниатюрными лиственницами сверху. Выветренная скала красного цвета – главная точка мыса, уходит далеко в глубины моря и кажется дорогой в неизвестность, на деле ведущей к смотровой площадке в каменном обрамлении.
С вершины мыса можно увидеть чудесную панораму Большого моря вкупе с высочайшей островной точкой, горой Жима. Ясным днем взгляду предстают полуостров Святой Нос, а также крупнейший остров Ушканьего архипелага.
Левый Шунтэ также называют мысом Любви. Согласно легенде, бездетные пары должны заночевать в юрте на мысе, что поможет исцелить бесплодие. В наши дни предание обросло новыми деталями: желающие родить мальчика должны провести ночь на Левом мысе, а девочку – на Правом. Одинокие, в поисках любимого человека, должны переночевать в центре, между обоими Шунтэ. Необходимо также оставить на камне монету, а камень бросить в воду.
При определённой фантазии мыс Любви напоминает раздвинутые и согнутые в коленях ноги женщины (см. фото №10)
6. Конечная точка нашей экскурсии – залив Узуры.
На берегу залива расположен посёлок Узуры, где имеется постоянно действующая метеостанция. Метеостанция в Узурах относится к числу старейших на Байкале. Она работает с 1953 г. Совместно с метеостанциями, расположенными на Большом Ушканьем острове, в Давше, на мысе Солнечном и в Томпе она ведет мониторинг состояния погоды на Байкале. Дальше Узур вдоль берега Байкала дорог нет, т.к. горы становятся слишком высокими и неприступными, а береговая линия практически не имеет хороших спусков к озеру. В заливе много приезжих с лодками, которые продолжают свой путь вдоль берега Байкала уже по озеру.
Фотографии Узур 13 и 14.
После Узур мы вернулись к себе на базу, где остаток дня и вечера провели, гуляя по мысу Бурхан и поедая омуля.
Чуть не забыл об очень важной детали! Банкоматов на Ольхоне нет! Поэтому везите на остров наличку. В некоторых магазинах терминалы для оплаты есть, но за рыбу, экскурсии, сувениры, проживание придётся платить наличкой.
Вложения
yurok, разбередил старые раны. У меня точно такие же фотки с Ольхона, только 8-ми летней давности и на бумаге еще.
(ремарка в сторону: "Саныч, сволочь, покупай срочно сканер!!!")
Как же я хочу туда опять попасть. Единственное что, мы там были в сентябре, всё турьё разъехалось, мы там были практически одни.
(ремарка в сторону: "Саныч, сволочь, покупай срочно сканер!!!")
Как же я хочу туда опять попасть. Единственное что, мы там были в сентябре, всё турьё разъехалось, мы там были практически одни.
Ремарка. Спасибо всем за отзывы, это вдохновляет
8 августа – день переезда с Ольхона на южную оконечность Байкала в город Слюдянка. Утром выехали из номера в десятом часу, чтобы успеть без очереди проскочить паром. Нам это удалось, наша машина была замыкающей 16-ой, которая влезла в уходящий паром
Далее 400 километров разнообразной дороги. Участок дороги Сахюрта – Баяндай – немного гор, немного равнин. Участок дороги Баяндай – Иркутск – степи и равнины, дорога ровная, обгонять легко. Участок дороги Иркутск – Слюдянка очень напряжённый, т.к. дорога горная, извилистая, с большим трафиком.
На спуске с гор перед селом Култук открывается панорамный вид на южную оконечность Байкала, на переднем плане - Култук, за ним Слюдянка, а на дальнем плане возвышается хребет Хамар-Дабан (фото №1).
Слюдянка – это совершенно другой Байкал – горы здесь выше, леса дремучие, вода холодная, погода пасмурная. Туристы сюда едут не любоваться красотами Байкала, а для совершения пеших походов на хребет Хамар-Дабан.
В Слюдянке мы остановились в приюте на базе минералогического музея Жигалова. О нём мы прочитали в интернете при планировании маршрута. В Слюдянке главной целью у нас был поиск минералов для коллекции, а приют при музее подходил для места стоянки и наших поисков просто идеально.
Стоимость койко-места 500 рублей с человека. За 1500 рублей нас поселили в отдельном 4-х местном домике. В домике нет телевизора, интернета, но зато есть старая стенка советской эпохи со старыми книгами, койки с сетками и вообще внутреннее убранство комнаты очень сильно напоминало дом нашей бабушки в деревне Туалет и умывальник-рукомойник на улице. Стоимость завтрака 250 рублей с человека, но можно готовить самим, есть кухня.
Директор музея - приятная во всех отношениях женщина Любовь Михайловна провела экскурсию по музею. Первый в России частный музей - небольшой по меркам Иркутского или Уральского государственного музея, но со своей изюминкой, делающий акцент на минералы, найденные в районе Слюдянки. Фотографии музея №№ 2-8.
По наводке Любовь Михайловны, ужинать мы отправились в город на железнодорожный вокзал в столовую для железнодорожников. Кормят вкусно и дёшево, на троих у нас вышло 400 рублей с первым, вторым блюдом и компотом. Найти столовую достаточно сложно, а проехать к ней на машине ещё сложнее, но голод - не тётка, захочешь есть и не то найдёшь
Собственно говоря, на этом наш первый день в Слюдянке подошёл к концу, и мы легли спать в ожидании главных завтрашних событий – поиску камней.
8 августа – день переезда с Ольхона на южную оконечность Байкала в город Слюдянка. Утром выехали из номера в десятом часу, чтобы успеть без очереди проскочить паром. Нам это удалось, наша машина была замыкающей 16-ой, которая влезла в уходящий паром
Далее 400 километров разнообразной дороги. Участок дороги Сахюрта – Баяндай – немного гор, немного равнин. Участок дороги Баяндай – Иркутск – степи и равнины, дорога ровная, обгонять легко. Участок дороги Иркутск – Слюдянка очень напряжённый, т.к. дорога горная, извилистая, с большим трафиком.
На спуске с гор перед селом Култук открывается панорамный вид на южную оконечность Байкала, на переднем плане - Култук, за ним Слюдянка, а на дальнем плане возвышается хребет Хамар-Дабан (фото №1).
Слюдянка – это совершенно другой Байкал – горы здесь выше, леса дремучие, вода холодная, погода пасмурная. Туристы сюда едут не любоваться красотами Байкала, а для совершения пеших походов на хребет Хамар-Дабан.
В Слюдянке мы остановились в приюте на базе минералогического музея Жигалова. О нём мы прочитали в интернете при планировании маршрута. В Слюдянке главной целью у нас был поиск минералов для коллекции, а приют при музее подходил для места стоянки и наших поисков просто идеально.
Стоимость койко-места 500 рублей с человека. За 1500 рублей нас поселили в отдельном 4-х местном домике. В домике нет телевизора, интернета, но зато есть старая стенка советской эпохи со старыми книгами, койки с сетками и вообще внутреннее убранство комнаты очень сильно напоминало дом нашей бабушки в деревне
Туалет и умывальник-рукомойник на улице. Стоимость завтрака 250 рублей с человека, но можно готовить самим, есть кухня.Директор музея - приятная во всех отношениях женщина Любовь Михайловна провела экскурсию по музею. Первый в России частный музей - небольшой по меркам Иркутского или Уральского государственного музея, но со своей изюминкой, делающий акцент на минералы, найденные в районе Слюдянки. Фотографии музея №№ 2-8.
По наводке Любовь Михайловны, ужинать мы отправились в город на железнодорожный вокзал в столовую для железнодорожников. Кормят вкусно и дёшево, на троих у нас вышло 400 рублей с первым, вторым блюдом и компотом. Найти столовую достаточно сложно, а проехать к ней на машине ещё сложнее, но голод - не тётка, захочешь есть и не то найдёшь
Собственно говоря, на этом наш первый день в Слюдянке подошёл к концу, и мы легли спать в ожидании главных завтрашних событий – поиску камней.
Вложения
9 августа.
У каждого человека есть какие-то увлечения и интересы, иначе называемое хобби. Не сказать что собирание минералов основное хобби в нашей семье, но, тем не менее, из каждой поездки или путешествия мы привозим образцы минералов, достойные находиться в нашей домашней коллекции.
В этот раз на поиски образцов мы выделили практически целый день. Взяв рюкзак, воду и колбасу с хлебом на перекус, мы вышли из приюта в 10 часов утра и отправились в горы. Здесь следует уточнить, что у нас был проводник, который согласился за приличную сумму показать нам места, где можно найти хорошие образцы минералов для коллекции. Проводник нам понадобился, чтобы обойти охрану с собаками и выйти на тропу к заброшенным рудникам, а дальше дело техники, что накопал – всё твоё.
Повёл он нас на Слюдянские флогопитовые месторождения. Флогопит – это разновидность жёлтой слюды.
Слюдянская группа месторождений по существу давно стала минералогическим раем и местом паломничества для коллекционеров России. Здесь на небольшой территории в уникальных геологических условиях сформировались месторождения, сконцентрировавшие в себе около сотни самых разных минералов. Промышленная история этих месторождений ограничена рамками ХХ века и уложилась в какие-то 70 лет: от открытия и эксплуатации до полной консервации. На настоящий момент все рудники закрыты, работает лишь только одна небольшая частная артель по добыче слюды.
Многочисленные выработки: копуши, канавы, шурфы, карьеры, копи, рудники, шахты и штольни, пройденные в разнообразных породах, в своих отвалах накапливали минералогический материал невостребованный и неоценённый в период основной добычи. За период добычи сформировались отвалы объёмом в десятки тысяч кубометров отработанной горной породы. Отвалами никто и никогда не занимался, однако общеизвестны многочисленные находки коллекционного материала, в том числе и музейных образцов. Основную ценность представляют образцы хорошей сохранности: апатита, диопсида (его прозрачная разновидность - байкалит), флогопита, скаполита, розового и голубого кальцита и других минералов. Вот собственно за этими минералами мы и отправились на поиски.
Наш улов оказался достаточно богат, были найдены многочисленные кристаллы голубого, сине-зелёного и фиолетового апатита, хорошо сохранившиеся кристаллы флогопита, щётки диопсида, кристаллы пирита, а также пара кристаллов ярко-зелёного байкалита.
На фотографиях изображены: фото 1 – отвалы рудника, фото 2,3 – старая шахта, говорят, что глубиной до 700 метров, фото 4 – старая дробилка породы, фото 5 – заброшенная штольня, фото 6,7 – образцы, найденные нами, 8 – эти же образцы, но отмытые и очищенные уже дома.
У каждого человека есть какие-то увлечения и интересы, иначе называемое хобби. Не сказать что собирание минералов основное хобби в нашей семье, но, тем не менее, из каждой поездки или путешествия мы привозим образцы минералов, достойные находиться в нашей домашней коллекции.
В этот раз на поиски образцов мы выделили практически целый день. Взяв рюкзак, воду и колбасу с хлебом на перекус, мы вышли из приюта в 10 часов утра и отправились в горы. Здесь следует уточнить, что у нас был проводник, который согласился за приличную сумму показать нам места, где можно найти хорошие образцы минералов для коллекции. Проводник нам понадобился, чтобы обойти охрану с собаками и выйти на тропу к заброшенным рудникам, а дальше дело техники, что накопал – всё твоё.
Повёл он нас на Слюдянские флогопитовые месторождения. Флогопит – это разновидность жёлтой слюды.
Слюдянская группа месторождений по существу давно стала минералогическим раем и местом паломничества для коллекционеров России. Здесь на небольшой территории в уникальных геологических условиях сформировались месторождения, сконцентрировавшие в себе около сотни самых разных минералов. Промышленная история этих месторождений ограничена рамками ХХ века и уложилась в какие-то 70 лет: от открытия и эксплуатации до полной консервации. На настоящий момент все рудники закрыты, работает лишь только одна небольшая частная артель по добыче слюды.
Многочисленные выработки: копуши, канавы, шурфы, карьеры, копи, рудники, шахты и штольни, пройденные в разнообразных породах, в своих отвалах накапливали минералогический материал невостребованный и неоценённый в период основной добычи. За период добычи сформировались отвалы объёмом в десятки тысяч кубометров отработанной горной породы. Отвалами никто и никогда не занимался, однако общеизвестны многочисленные находки коллекционного материала, в том числе и музейных образцов. Основную ценность представляют образцы хорошей сохранности: апатита, диопсида (его прозрачная разновидность - байкалит), флогопита, скаполита, розового и голубого кальцита и других минералов. Вот собственно за этими минералами мы и отправились на поиски.
Наш улов оказался достаточно богат, были найдены многочисленные кристаллы голубого, сине-зелёного и фиолетового апатита, хорошо сохранившиеся кристаллы флогопита, щётки диопсида, кристаллы пирита, а также пара кристаллов ярко-зелёного байкалита.
На фотографиях изображены: фото 1 – отвалы рудника, фото 2,3 – старая шахта, говорят, что глубиной до 700 метров, фото 4 – старая дробилка породы, фото 5 – заброшенная штольня, фото 6,7 – образцы, найденные нами, 8 – эти же образцы, но отмытые и очищенные уже дома.
Вложения
В 4 часа дня мы вернулись в приют, упаковали наши находки, собрали вещи и продолжили наш путь. Сегодня нам ещё предстоял переезд в Тункинскую долину, расположенную в долине реки Иркут в республике Бурятия. От Слюдянки это 120 км по горной дороге.
На 39 км пересекаем границу с республикой Бурятия. Здесь расположен Буддийский комплекс "Множество дверей счастья" Летом 2004 г. построена ступа Даши Гоман, в переводе с тибетского языка означает множество дверей счастья. К буддийскому комплексу: ступе, беседке, молодым кедрам ведёт от тракта каменная лестница, охраняемая двумя каменными львами. Прообраз этой ступы был возведён в Индии в глубокой древности в память о трёхкратном объяснении Буддой своего учения. Фотографии с 1 по 3.
Через несколько километров въезжаем в первое бурятское село Шулута. Здесь нас остановили сотрудники в форме национального парка – «лесничие». Дальше начинается Тункинский национальный парк. Нас провели в юрту, где записали цель нашего визита (туризм), номер автомобиля, количество людей и дату обратного выезда. В нашем случае это было завтрашнее число. Стоимость, которую содрали с нас представители нацпарка – 200 рублей с человека, дети до 16-ти лет бесплатно, итого получилось 400 рублей. Увидеть пост на въезде в Бурятию мы не ожидали, ну да ладно, нам денег не жалко коли они действительно пойдут на развитие парка, а не в чью-то мохнатую лапу.
Въехав в Бурятию местность резко меняется, долина реки расширяется и перед нами во всей красе предстают Тункинские Гольцы – красивый горный хребет Восточного Саяна (фотографии с 4 по 6).
Дальше мы проезжаем правый отворот на курорт Аршан. Его посещение у нас запланировано на завтрашний день, а пока что мы продолжаем ехать прямо.
Наша сегодняшняя цель – минеральные источники у посёлка Жемчуг. Здесь ровно 60 лет назад со случайной находки и началась история Жемчугского месторождения термальных вод.
По данным исследователей, в 1954 году работники треста «Востоксибнефтегазгеология» искали нефть, пронзив землю на глубину свыше 800 метров. Но наткнулись на метановую воду, как позже выяснилось, близкую по своему составу к метановому источнику Кумарици в Болгарии и похожую на те, что действуют на Апшеронском полуострове в Каспийском море и в Майкопе.
В 1987 году Селенгинская экспедиция пробурила еще одну скважину — в 200 метрах от «старой». Скважиной, названной впоследствии Г-1, была вскрыта горячая вода температурой около 55 градусов по Цельсию, обильно насыщенная углекислотой и близкая по составу и качеству к популярным ессентукинским источникам, и особенно к воде курорта Джава, а также кавказскому элитному источнику Рычал Су.
Найти источники оказалось не так-то просто, мы проехали всю деревню под названием Жемчуг из конца в конец, но никаких намёков на источники не нашли. Только догадавшись спросить у местной жительницы, мы поняли свою ошибку, оказывается, источники Жемчуг находятся не в одноимённом селе, а в селе Вышка расположенном в нескольких километрах дальше по трассе. Ну конечно же и как мы сразу не догадались, что Жемчуг - это не тот Жемчуг, который находится в Жемчуге, а Жемчуг, который тот Жемчуг находится в Вышке
Вышка – совсем маленький посёлок, расстроившийся только благодаря минеральным источникам и огромному наплыву туристов. Здесь все дома сдаются, всё сделано и устроено в угоду туристу. Территория минеральных источников огорожена от машин, возле главного входа организована парковка для тех, кто приехал на машине. На самой территории источников расположено несколько бассейнов и душевых с минеральной водой, множество отелей повышенной комфортности, закусочных и ресторанов с бурятской, монгольской и русской кухней. Перед главным входом работает местный рынок.
Мы остановились в частном секторе, сняв комнату в усадьбе. Стоимость 750 рублей с человека. Трёхместный номер – 2250 рублей. В номере: три кровати, телевизор, холодильник, душ с туалетом. Бесплатная парковка во дворе усадьбы.
Устроившись в номере, мы сразу же побежали в бассейн с минеральной водой. Первыми по пути расположены душевые с метановой водой +38 градусов (душ работает по принципу душа Шарко). За ним идёт бассейн с метановой водой +38 градусов. Дальше всех находится бассейн с углекислой водой +55 градусов. На берегу Иркута расположен мини-аквапарк.
Мы решили зайти в бассейн с метановой водой +38 градусов. Стоимость одноразового 20-ти минутного посещения бассейна 200 руб (на самом деле время никто не контролирует). Внутри всё цивильно, раздельная раздевалка для М и Ж, сейф для ценной мелочёвки. Народу конечно очень много для бассейна площадью 5х5 метра, набились как селёдки в консервную банку Но всё равно прикольно Тёпленькая водичка, когда на улице довольно прохладно.
Вечером пьяная компания из соседнего номера, приехавшая «оздоровиться» на минеральные источники, долго не давала нам уснуть, включив магнитолу в машине и устроив танцы под окном. Только когда сдох аккумулятор в машине, они наконец-то угомонились. Ну да ладно, бог им судья, не стоит глумиться над убогими и ущербными людьми.
Фотографии территории термальных источников (№№ 7 – 9) сделаны на мобильный телефон, т.к. с собой в бассейн я фотокамеру брать не рискнул.
На 39 км пересекаем границу с республикой Бурятия. Здесь расположен Буддийский комплекс "Множество дверей счастья" Летом 2004 г. построена ступа Даши Гоман, в переводе с тибетского языка означает множество дверей счастья. К буддийскому комплексу: ступе, беседке, молодым кедрам ведёт от тракта каменная лестница, охраняемая двумя каменными львами. Прообраз этой ступы был возведён в Индии в глубокой древности в память о трёхкратном объяснении Буддой своего учения. Фотографии с 1 по 3.
Через несколько километров въезжаем в первое бурятское село Шулута. Здесь нас остановили сотрудники в форме национального парка – «лесничие». Дальше начинается Тункинский национальный парк. Нас провели в юрту, где записали цель нашего визита (туризм), номер автомобиля, количество людей и дату обратного выезда. В нашем случае это было завтрашнее число. Стоимость, которую содрали с нас представители нацпарка – 200 рублей с человека, дети до 16-ти лет бесплатно, итого получилось 400 рублей. Увидеть пост на въезде в Бурятию мы не ожидали, ну да ладно, нам денег не жалко коли они действительно пойдут на развитие парка, а не в чью-то мохнатую лапу.
Въехав в Бурятию местность резко меняется, долина реки расширяется и перед нами во всей красе предстают Тункинские Гольцы – красивый горный хребет Восточного Саяна (фотографии с 4 по 6).
Дальше мы проезжаем правый отворот на курорт Аршан. Его посещение у нас запланировано на завтрашний день, а пока что мы продолжаем ехать прямо.
Наша сегодняшняя цель – минеральные источники у посёлка Жемчуг. Здесь ровно 60 лет назад со случайной находки и началась история Жемчугского месторождения термальных вод.
По данным исследователей, в 1954 году работники треста «Востоксибнефтегазгеология» искали нефть, пронзив землю на глубину свыше 800 метров. Но наткнулись на метановую воду, как позже выяснилось, близкую по своему составу к метановому источнику Кумарици в Болгарии и похожую на те, что действуют на Апшеронском полуострове в Каспийском море и в Майкопе.
В 1987 году Селенгинская экспедиция пробурила еще одну скважину — в 200 метрах от «старой». Скважиной, названной впоследствии Г-1, была вскрыта горячая вода температурой около 55 градусов по Цельсию, обильно насыщенная углекислотой и близкая по составу и качеству к популярным ессентукинским источникам, и особенно к воде курорта Джава, а также кавказскому элитному источнику Рычал Су.
Найти источники оказалось не так-то просто, мы проехали всю деревню под названием Жемчуг из конца в конец, но никаких намёков на источники не нашли. Только догадавшись спросить у местной жительницы, мы поняли свою ошибку, оказывается, источники Жемчуг находятся не в одноимённом селе, а в селе Вышка расположенном в нескольких километрах дальше по трассе. Ну конечно же и как мы сразу не догадались, что Жемчуг - это не тот Жемчуг, который находится в Жемчуге, а Жемчуг, который тот Жемчуг находится в Вышке
Вышка – совсем маленький посёлок, расстроившийся только благодаря минеральным источникам и огромному наплыву туристов. Здесь все дома сдаются, всё сделано и устроено в угоду туристу. Территория минеральных источников огорожена от машин, возле главного входа организована парковка для тех, кто приехал на машине. На самой территории источников расположено несколько бассейнов и душевых с минеральной водой, множество отелей повышенной комфортности, закусочных и ресторанов с бурятской, монгольской и русской кухней. Перед главным входом работает местный рынок.
Мы остановились в частном секторе, сняв комнату в усадьбе. Стоимость 750 рублей с человека. Трёхместный номер – 2250 рублей. В номере: три кровати, телевизор, холодильник, душ с туалетом. Бесплатная парковка во дворе усадьбы.
Устроившись в номере, мы сразу же побежали в бассейн с минеральной водой. Первыми по пути расположены душевые с метановой водой +38 градусов (душ работает по принципу душа Шарко). За ним идёт бассейн с метановой водой +38 градусов. Дальше всех находится бассейн с углекислой водой +55 градусов. На берегу Иркута расположен мини-аквапарк.
Мы решили зайти в бассейн с метановой водой +38 градусов. Стоимость одноразового 20-ти минутного посещения бассейна 200 руб (на самом деле время никто не контролирует). Внутри всё цивильно, раздельная раздевалка для М и Ж, сейф для ценной мелочёвки. Народу конечно очень много для бассейна площадью 5х5 метра, набились как селёдки в консервную банку Но всё равно прикольно
Тёпленькая водичка, когда на улице довольно прохладно.Вечером пьяная компания из соседнего номера, приехавшая «оздоровиться» на минеральные источники, долго не давала нам уснуть, включив магнитолу в машине и устроив танцы под окном. Только когда сдох аккумулятор в машине, они наконец-то угомонились. Ну да ладно, бог им судья, не стоит глумиться над убогими и ущербными людьми.
Фотографии территории термальных источников (№№ 7 – 9) сделаны на мобильный телефон, т.к. с собой в бассейн я фотокамеру брать не рискнул.
Вложения
10 августа.
Утром снова сборы, мы едем домой, но по пути заедем на курорт Аршан.
Аршан - самый известный в Восточной Сибири курорт. Аршан расположен в Тункинской долине у подножия Тункинских гольцов на высоте 893 м над уровнем моря.
Первое письменное сообщение о минеральных источниках Аршан относится к 1894 г.
"Аршан" в переводе с бурятского - "целебный источник". В прошлом буддисты приписывали свойство аршана некоторым пресным источникам и, поэтому аршанами стали называть все ключи с холодной пресной, чистой водой, придавая им целебное значение. Это название источников широко распространено в Монголии, Китае, Средней Азии, Алтае и в Восточной Сибири.
Основными лечебными факторами курорта являются углекисло-сульфатно-магниевые слабожелезистые воды, по составу схожие с кисловодским нарзаном. Они имеют температуры от + 11 С до + 45 С.
У каждого аршана имеется место для жертвоприношений. Как правило, обряды просительно-благодарственного характера (угощение эжина аршана вином, привязывание ленточек) совершаются дважды: по случаю приезда - с просьбой дать здоровье, освободиться от недуга и по случаю отъезда - в знак благодарности. Около источников на Аршане возникла целая священная роща, украшенная разноцветными лентами.
Для того чтобы попасть к источникам, нужно проехать до конца весь посёлок Аршан по центральной улице, до платных парковок с левой и правой стороны. Как ориентир – с правой стороны будет монгольский рынок. Лучше приезжать утром, т.к. к обеду все стоянки будут заняты. Стоимость парковки 100 рублей.
Со стоянки начинается центральная туристическая тропа курорта Аршан. Тропа идёт вдоль реки Кынгарга. По тропе до самых скал тянется рынок монгольских товаров. Около парковки продают пустые пластиковые бутылки любого объёма от 5-ти до 0,5 литров. Сначала мы удивились – кому они нужны, но потом, увидев краны, мы поняли, что бутылками набирают минеральную воду, бесплатно и сколько хочешь.
Первые источники находятся рядом с монгольским рынком. К облагороженному питьевому бювету ведёт священная еловая аллея (фото №1). Бювет состоит из 4-х кранов, два с холодной водой, два с горячей водой (фото №2).
Идя дальше по центральной тропе, с левой стороны расположен ещё один источник – «глазной источник», который отличается высоким содержанием железа. Он бьёт из небольшой лужицы (фото №3).
Если пройти от глазного источника ещё левее и выйти на берег реки Кынгарга, то можно увидеть ещё один бесплатный источник, возле которого всегда много народу, т.к. холодная минеральная вода из него считается самой полезной. Говорят, что раньше здесь была оборудована площадка и источник бил из крана, но после печальных событий в Аршане в этом году (я надеюсь все в курсе о сошедшем селевом потоке, уничтожившем половину домов в Аршане) от площадки ничего не осталось. Хорошо что сам источник сохранился и бьёт из обрывка трубы. Этот источник изображён на фотографии №4, кругом видны следы прошедшего селевого потока.
Через 500 метров долина реки сужается, начинается каньон. Мы идём дальше по тропе, которая поднимается постепенно вверх, идя над отвесным обрывом. Над каньоном предприимчивые люди соорудили новомодное развлечение спуск по канату (фото №5).
По пути попадаются любопытные местные жители (фото №6).
Ещё через километр мы вышли к первому водопаду на реке Кынгарга. Это самый мощный водопад на реке высотой 6 метров (фото №7). Всего на Кынгарге насчитывается 12 водопадов, к ним можно было пройти по тропе вдоль реки (11 км). Раньше через реку был перекинут мост, но во время схода селя его снесло и теперь тропа, идущая вверх по реке, оказалась отрезана. Мост был перекинут как раз в том месте, где стоят люди на фото №8, на противоположном берегу видна тропа, идущая вверх по реке.
Дальше мы не пошли, да и некуда, тропы то нет
Утром снова сборы, мы едем домой, но по пути заедем на курорт Аршан.
Аршан - самый известный в Восточной Сибири курорт. Аршан расположен в Тункинской долине у подножия Тункинских гольцов на высоте 893 м над уровнем моря.
Первое письменное сообщение о минеральных источниках Аршан относится к 1894 г.
"Аршан" в переводе с бурятского - "целебный источник". В прошлом буддисты приписывали свойство аршана некоторым пресным источникам и, поэтому аршанами стали называть все ключи с холодной пресной, чистой водой, придавая им целебное значение. Это название источников широко распространено в Монголии, Китае, Средней Азии, Алтае и в Восточной Сибири.
Основными лечебными факторами курорта являются углекисло-сульфатно-магниевые слабожелезистые воды, по составу схожие с кисловодским нарзаном. Они имеют температуры от + 11 С до + 45 С.
У каждого аршана имеется место для жертвоприношений. Как правило, обряды просительно-благодарственного характера (угощение эжина аршана вином, привязывание ленточек) совершаются дважды: по случаю приезда - с просьбой дать здоровье, освободиться от недуга и по случаю отъезда - в знак благодарности. Около источников на Аршане возникла целая священная роща, украшенная разноцветными лентами.
Для того чтобы попасть к источникам, нужно проехать до конца весь посёлок Аршан по центральной улице, до платных парковок с левой и правой стороны. Как ориентир – с правой стороны будет монгольский рынок. Лучше приезжать утром, т.к. к обеду все стоянки будут заняты. Стоимость парковки 100 рублей.
Со стоянки начинается центральная туристическая тропа курорта Аршан. Тропа идёт вдоль реки Кынгарга. По тропе до самых скал тянется рынок монгольских товаров. Около парковки продают пустые пластиковые бутылки любого объёма от 5-ти до 0,5 литров. Сначала мы удивились – кому они нужны, но потом, увидев краны, мы поняли, что бутылками набирают минеральную воду, бесплатно и сколько хочешь.
Первые источники находятся рядом с монгольским рынком. К облагороженному питьевому бювету ведёт священная еловая аллея (фото №1). Бювет состоит из 4-х кранов, два с холодной водой, два с горячей водой (фото №2).
Идя дальше по центральной тропе, с левой стороны расположен ещё один источник – «глазной источник», который отличается высоким содержанием железа. Он бьёт из небольшой лужицы (фото №3).
Если пройти от глазного источника ещё левее и выйти на берег реки Кынгарга, то можно увидеть ещё один бесплатный источник, возле которого всегда много народу, т.к. холодная минеральная вода из него считается самой полезной. Говорят, что раньше здесь была оборудована площадка и источник бил из крана, но после печальных событий в Аршане в этом году (я надеюсь все в курсе о сошедшем селевом потоке, уничтожившем половину домов в Аршане) от площадки ничего не осталось. Хорошо что сам источник сохранился и бьёт из обрывка трубы. Этот источник изображён на фотографии №4, кругом видны следы прошедшего селевого потока.
Через 500 метров долина реки сужается, начинается каньон. Мы идём дальше по тропе, которая поднимается постепенно вверх, идя над отвесным обрывом. Над каньоном предприимчивые люди соорудили новомодное развлечение спуск по канату (фото №5).
По пути попадаются любопытные местные жители
(фото №6).Ещё через километр мы вышли к первому водопаду на реке Кынгарга. Это самый мощный водопад на реке высотой 6 метров (фото №7). Всего на Кынгарге насчитывается 12 водопадов, к ним можно было пройти по тропе вдоль реки (11 км). Раньше через реку был перекинут мост, но во время схода селя его снесло и теперь тропа, идущая вверх по реке, оказалась отрезана. Мост был перекинут как раз в том месте, где стоят люди на фото №8, на противоположном берегу видна тропа, идущая вверх по реке.
Дальше мы не пошли, да и некуда, тропы то нет
Вложения
Вернувшись на парковку, мы поехали искать потухшие вулканы Тункинской долины.
В Тункинской долине разбросаны конусообразные возвышения в виде курганов, часть из которых покрыта сосновым лесом. Это небольшие разрушенные вулканы. Некоторые из них имеют собственные названия, например, Хара-Болдок (вулкан Черского), Шандагатай, Тальская вершина. Остальные известны под общим названием Бугры.
Потухшие вулканы являются последними вспышками вулканизма, произошедшего здесь всего лишь 10000 лет назад.
Примечательно то, что из подножия почти каждого из них выбиваются родники, не замерзающие зимой. А из подножия одного такого «вулкана», самого удалённого в озёрную часть Тункинской котловины, бьёт несколько ключей, содержащих сероводород и называемых Кунтенским аршаном, или Кунтены.
По дороге на курорт Аршан встречается около 20 мелких, в основном бескратерных вулканических конусов и холмов, сложенных пузырчатыми базальтами, рыхлыми шлаками, вулканическими бомбами. Вулканические постройки редко возвышаются более чем на 40—50 м над поверхностью впадины и объединяются в обособленные группы.
Видно-то вулканы издалека, только вот как к ним подъехать? Сначала мы попробовали подобраться к ним через деревню Хурай-Хобок, но упёрлись в брод через речку Хурай-Хобок. Река на карте не отмечена, т.к. раньше она протекала под землёй, но после схода селя вышла на поверхность, изменив своё прежнее русло. Пришлось возвращаться на трассу и искать объезд. В конечном итоге, коровьими тропами, через лужи и грязь мы проползли к вулкану под названием Талын (или местное название Хурай-Хобок).
На площади вулкана расположен карьер глубиной до 25 м, вскрывший жерло вулкана, выполненное шлаками, агглютинатами. Хорошо видны различные пирокластические отложения. Лавовый холм возвышается на 16 метров над равниной, диаметр кратера 120 м, он окружен валом высотой 1,0-1,5 м.
На фотографиях №№ 1-5 вулкан Хурай-Хобок и образцы лавы, вулканической бомбы и туфов, отобранных нами для коллекции.
С вулкана Хурай-Хобок хорошо просматриваются другие вулканы. Например: вулкан Шандагатай (фото №6), вулкан Тальская вершина (фото №7), вулкан Хара-Болдок (Черского) (фото №8), вулкан Коврижка (фото №9), На фото №9 и №10 видна дорога, по которой мы ехали.
На фотографиях всё выглядит просто замечательно, вот только на них не видно огромных пищащих комаров. Поэтому по вулкану мы лазили не долго, пришлось спасаться от комаров бегством
А дальше собственно мы отправились в обратную дорогу, в Култуке попрощались с Байкалом, проехали по объездной дороге Иркутск, затем Ангарск, и заночевали на объездной дороге в придорожном мотеле у города Черемхово.
Но это ещё не конец нашим приключениям…
В Тункинской долине разбросаны конусообразные возвышения в виде курганов, часть из которых покрыта сосновым лесом. Это небольшие разрушенные вулканы. Некоторые из них имеют собственные названия, например, Хара-Болдок (вулкан Черского), Шандагатай, Тальская вершина. Остальные известны под общим названием Бугры.
Потухшие вулканы являются последними вспышками вулканизма, произошедшего здесь всего лишь 10000 лет назад.
Примечательно то, что из подножия почти каждого из них выбиваются родники, не замерзающие зимой. А из подножия одного такого «вулкана», самого удалённого в озёрную часть Тункинской котловины, бьёт несколько ключей, содержащих сероводород и называемых Кунтенским аршаном, или Кунтены.
По дороге на курорт Аршан встречается около 20 мелких, в основном бескратерных вулканических конусов и холмов, сложенных пузырчатыми базальтами, рыхлыми шлаками, вулканическими бомбами. Вулканические постройки редко возвышаются более чем на 40—50 м над поверхностью впадины и объединяются в обособленные группы.
Видно-то вулканы издалека, только вот как к ним подъехать? Сначала мы попробовали подобраться к ним через деревню Хурай-Хобок, но упёрлись в брод через речку Хурай-Хобок. Река на карте не отмечена, т.к. раньше она протекала под землёй, но после схода селя вышла на поверхность, изменив своё прежнее русло. Пришлось возвращаться на трассу и искать объезд. В конечном итоге, коровьими тропами, через лужи и грязь мы проползли к вулкану под названием Талын (или местное название Хурай-Хобок).
На площади вулкана расположен карьер глубиной до 25 м, вскрывший жерло вулкана, выполненное шлаками, агглютинатами. Хорошо видны различные пирокластические отложения. Лавовый холм возвышается на 16 метров над равниной, диаметр кратера 120 м, он окружен валом высотой 1,0-1,5 м.
На фотографиях №№ 1-5 вулкан Хурай-Хобок и образцы лавы, вулканической бомбы и туфов, отобранных нами для коллекции.
С вулкана Хурай-Хобок хорошо просматриваются другие вулканы. Например: вулкан Шандагатай (фото №6), вулкан Тальская вершина (фото №7), вулкан Хара-Болдок (Черского) (фото №8), вулкан Коврижка (фото №9), На фото №9 и №10 видна дорога, по которой мы ехали.
На фотографиях всё выглядит просто замечательно, вот только на них не видно огромных пищащих комаров. Поэтому по вулкану мы лазили не долго, пришлось спасаться от комаров бегством
А дальше собственно мы отправились в обратную дорогу, в Култуке попрощались с Байкалом, проехали по объездной дороге Иркутск, затем Ангарск, и заночевали на объездной дороге в придорожном мотеле у города Черемхово.
Но это ещё не конец нашим приключениям…
Вложения
Последнее редактирование:
В этом году на Алтае (не в Горном) комаров просто жуть,после наводнения.
Выход:
Выход:
Удивительно ,но на Байкале комаров и мошки не было совсем! Хотя с собой мы брали целый пакет всяких разных мазей, дезов и прочих прибамбасов от этих "друзей". Но приехав в Аршан мы о пакете вспомнили, но забыли куда запихали его, т.к. ни разу им не пользовались
11 августа - переезд до Красноярска ничем не ознаменовался, весь день дорога-дорога-дорога. Чем ближе к Красноярску, тем тучи становились темнее, пока не начался дождь. Заселились мы перед Красноярском в придорожном мотеле с очень характерным для этой местности названием «Медвежий угол». Действительно кругом дремучая тайга, свинцовые тучи, нависшие над горами и дождь как из ведра. В общем, заночевали мы, надеясь на то, что завтра небеса разойдутся и выглянет солнышко.
12 августа. Не тут-то было. Всю ночь лил дождь, утром он прекратился, но вокруг стоял такой кромешный туман, что на расстоянии 50 метров ничего было не видно.
Делать нечего, Столбы и прочие достопримечательности окрестностей Красноярска придётся оставить на потом, в таком тумане смысла что-то ехать смотреть нет совсем.
Собираемся и едем дальше. Ехали мы в тумане почти 400 км (!) до Кемеровской области. Лишь перед Мариинском туман поднялся и наконец-то выглянуло солнце.
В этот день у нас была запланирована ещё одна экскурсия в так называемую «Томскую писаницу». Кемерово мы проехали лишь краем с севера и свернули вправо на Яшкинский тракт. Далее 50 км по хорошей асфальтированной дороге, идущей вдоль высокого правого берега реки Томь. Иногда дорога подходит близко к берегу и тогда открываются взору красивейшие виды на Томь.
«Томская писаница» находится за деревней с похожим названием Писаная. На обочине дороги стоит указатель, так что мимо не проедешь.
Перед входом расположена большая парковка. Мы приехали во вторник, поэтому народу было немного. На фото №1 центральный вход и касса. Стоимость билета 150 рублей и 100 рублей школьники.
Согласно разработанному при создании музея и утвержденному в 1990 г. Генплану, «Томская писаница» включает в себя три основных экспозиционных комплекса, посвященных археологии, этнографии и природоведению. Каждое из них, в свою очередь, представлено несколькими самостоятельными экспозициями и музейными комплексами.
Сегодня в музее-заповеднике открыты для посещения следующие археологические и этнографические комплексы: «Древнее святилище»; «Шорский улус Кезек»; «Мифология, эпос»; «Археодром»; «Музей наскального искусства Азии»; «Славянский мифологический лес»; «Время и календари»; «Сказка, резиденция Деда Мороза»; «Русское Сибирское село»; Часовня. Карта-схема музея изображена на фото №2.
Все аттракционы музея-заповедника «Томская писаница» были закрыты, т.к. они работают только в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Мы очень бегло посмотрели основные достопримечательности.
Немного фотографий:
фото №№3-5 – Шорский улус,
фото №№6-7 музей естественной истории,
фото №8 – аттракцион «Тарзанка»,
фото №№9-10 вид со смотровой площадки на Томь,
фото №№ 11-14 – «Томская писаница».
«Томская писаница» – первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства, уникальный комплекс истории и культуры народов Евразии. Древнее природно-историческое святилище содержит около 280 рисунков.
Самые ранние рисунки относятся к концу неолита 3-4 тыс. до н.э. – это лоси, медведь, антропоморфные существа, знаки солнца, птицы, лодки. Рисунки эпохи бронзы 2 тыс. до н.э.: олень-солнце, личины, птицелюди.
Многие рисунки безвозвратно утеряны либо обезображены писаками-вандалами в нынешнее время. Лишь после организации музея возле наскальных рисунков начал постоянно дежурить охранник. У меня в голове не укладывается, насколько же нужно быть умственно-отсталым, чтобы так гадить на свою же историю. Хочу передать всем тем Васям, Колям, Сашам, Машам и прочим обезьянам, калечащим памятники истории и природы, вы – дебилы.
Чуть поодаль находится часовня в честь святых Кирилла и Мефодия с красивым видом на Томь, где можно на лавочке отдохнуть и собраться с мыслями (фото №№15-17).
12 августа. Не тут-то было. Всю ночь лил дождь, утром он прекратился, но вокруг стоял такой кромешный туман, что на расстоянии 50 метров ничего было не видно.
Делать нечего, Столбы и прочие достопримечательности окрестностей Красноярска придётся оставить на потом, в таком тумане смысла что-то ехать смотреть нет совсем.
Собираемся и едем дальше. Ехали мы в тумане почти 400 км (!) до Кемеровской области. Лишь перед Мариинском туман поднялся и наконец-то выглянуло солнце.
В этот день у нас была запланирована ещё одна экскурсия в так называемую «Томскую писаницу». Кемерово мы проехали лишь краем с севера и свернули вправо на Яшкинский тракт. Далее 50 км по хорошей асфальтированной дороге, идущей вдоль высокого правого берега реки Томь. Иногда дорога подходит близко к берегу и тогда открываются взору красивейшие виды на Томь.
«Томская писаница» находится за деревней с похожим названием Писаная. На обочине дороги стоит указатель, так что мимо не проедешь.
Перед входом расположена большая парковка. Мы приехали во вторник, поэтому народу было немного. На фото №1 центральный вход и касса. Стоимость билета 150 рублей и 100 рублей школьники.
Согласно разработанному при создании музея и утвержденному в 1990 г. Генплану, «Томская писаница» включает в себя три основных экспозиционных комплекса, посвященных археологии, этнографии и природоведению. Каждое из них, в свою очередь, представлено несколькими самостоятельными экспозициями и музейными комплексами.
Сегодня в музее-заповеднике открыты для посещения следующие археологические и этнографические комплексы: «Древнее святилище»; «Шорский улус Кезек»; «Мифология, эпос»; «Археодром»; «Музей наскального искусства Азии»; «Славянский мифологический лес»; «Время и календари»; «Сказка, резиденция Деда Мороза»; «Русское Сибирское село»; Часовня. Карта-схема музея изображена на фото №2.
Все аттракционы музея-заповедника «Томская писаница» были закрыты, т.к. они работают только в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Мы очень бегло посмотрели основные достопримечательности.
Немного фотографий:
фото №№3-5 – Шорский улус,
фото №№6-7 музей естественной истории,
фото №8 – аттракцион «Тарзанка»,
фото №№9-10 вид со смотровой площадки на Томь,
фото №№ 11-14 – «Томская писаница».
«Томская писаница» – первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства, уникальный комплекс истории и культуры народов Евразии. Древнее природно-историческое святилище содержит около 280 рисунков.
Самые ранние рисунки относятся к концу неолита 3-4 тыс. до н.э. – это лоси, медведь, антропоморфные существа, знаки солнца, птицы, лодки. Рисунки эпохи бронзы 2 тыс. до н.э.: олень-солнце, личины, птицелюди.
Многие рисунки безвозвратно утеряны либо обезображены писаками-вандалами в нынешнее время. Лишь после организации музея возле наскальных рисунков начал постоянно дежурить охранник. У меня в голове не укладывается, насколько же нужно быть умственно-отсталым, чтобы так гадить на свою же историю. Хочу передать всем тем Васям, Колям, Сашам, Машам и прочим обезьянам, калечащим памятники истории и природы, вы – дебилы.
Чуть поодаль находится часовня в честь святых Кирилла и Мефодия с красивым видом на Томь, где можно на лавочке отдохнуть и собраться с мыслями (фото №№15-17).
Вложения
Последние сообщения
-
Тойота Викинг- От: Veyron
-
Кинотеатр и др... кто что смотрел и как оно.- От: aMster
-
Замена корпуса воздушного фильтра Х2 на Х3- От: alex60000
